在土耳其境内距离黑海约50公里的群山峻岭之中有一座人口只有2万余人小镇，这座满城尽是白墙红屋顶建筑的小镇被周围耸立的山谷包围，形成一种与世隔绝的姿态。
待慢慢靠近它之后，你会惊喜的发现在这里被保护下来的不是几栋古老的建筑，而是整个古老的奥斯曼城镇被保护了下来，这里总共有2000多座古老的奥斯曼土木小楼，它们依山而建，错落有致，古雅精巧，这里是土耳其“最奥斯曼”的地方，它就是——萨夫兰博卢(Safranbolu)。
萨夫兰博卢，如今被更多喜爱它的人称为“番红花城”，这一地区因生产番红花而得名，而番红花在土耳其语的发音就是“萨夫兰”。
翻开番红花城的历史，可以发现它具有重要意义显赫的地位可以追溯至11世纪，番红花城最为繁荣鼎盛的时期是在奥斯曼帝国时代的14～17世纪左右，作为丝绸之路上的重镇，番红花城是一座以制作马鞍和皮具为中心的商业城市，也正因其发达的手工制作工艺为这座小镇带来了巨大的财富，在18世纪和19世纪，番红花城富有的居民们用晒干的泥砖、木材和灰泥修建了许多豪宅，如今，正是这些数量巨大的保存下来的奥斯曼时代的住宅为番红花城赢得了巨大的声望。1994年，番红花城入选联合国世界遗产城市。
来到番红花城之后才发现，见证奥斯曼帝国无数辉煌荣耀的番红花城显赫的历史背景并不是让人直接爱上它的理由，番红花城那与尘世隔绝的气质深深地烙印在每个曾经到访过过这里的旅人。虽然整座城镇有些残破，但并不妨碍它的美为世人所传诵。
仅仅需要一天的时间，就可以让你永远爱上这座光影之城。我从这边的山头漫步至另一个山头，经历了光影阴晴的瞬息万变，头顶上的天空时而乌云密布，时而散发出耀眼的光芒，残垣断壁上斑驳的光影似乎在雕刻时光、诉说历史，至今我都忘不了番红花城在光影润饰下焕若新生般残缺的美丽。
曲径通幽的小巷、古宅门前零星的小黄花、窗棱上攀着岁月向上生长的藤蔓、被风吹过嘎吱作响的木门……到处都是历史留下的痕迹。
番红花城分为3个区域：位于高地的住宅区巴拉尔(Baglar)，小巴停靠的区域是位于东南的中心区克兰柯伊(Kirankoy)，一处是老城区(Carsi)。
而生活在番红花城的人们，他们亲切的笑颜始终铭记在我的脑海中。我们的祖先几千几百年前踏上丝路来到这里时，迎接他们的应该是同一种礼遇吧，这种世代承袭下来的对“秦”的友好在如今的番红花城得到了进一步的传承。
按照伊斯兰教的教规女人是不准许进入清真寺的，但好奇心实在太重就跑去问门口的大叔能不能让我进去看看，大叔不忍心拒绝我笑着带我进去了。他把我安置在清真寺的最后排，我学祷告的人一样盘腿坐在地毯上。
纯净的不带一丝杂质的诵经声让我有一种久违了的心灵上的安宁，回荡在清真寺里古兰经的诵经声，那种置身天籁的感觉我至今都忘不了。回来我曾在网上搜索过古兰经的诵经，但怎么听都没有当时的那种感觉了。
番红花城的老城区的每一栋古宅，每一条小巷，每一扇门，每一扇窗里似乎都有属于它们的故事，我真是爱极了这里。
老城区中心广场上的大浴室的屋顶，直到离开也没搞清楚浴室顶上的这些玻璃罩子是干嘛用的。
我对这座小镇的情感不会被逐日分解，原先书上对它的建筑、它的人文高度的评价都敌不过在那一天握过的一双手、相视而笑的一瞬间、难舍的一次告别。
