经过一整天汽车的颠颇，到丽江已是下午六时。抑制不住对古城的思念，匆匆用过晚餐，我踏上古城那光滑的石板路。
夜幕下的古城宁静而热闹，店铺门前挂着古香古色的红灯笼发出暖暖的光，乍一走进，疑是回到了远古时代的江南水乡。这里没有小贩的叫卖，没有高音喇叭的喧嚷，没有汽车的轰鸣。只有熙熙攘攘的游人悠悠地漫步，轻声轻气地与店家讨价还价。
古城呈八卦图状，四方街是古城的中心，大大小小的店铺围绕四方街而建。一条川流不息的小溪依偎着古城，每户人家一推开窗，就能见到小溪和那婀娜多姿的垂柳，勤劳的纳西族妇女在这条小溪洗衣、洗菜，古城四通八达，但只要你沿着小溪逆行，就能走出街口。小溪清澈见底，不象城里的江面总是飘浮着垃圾杂物，生活在这边远小镇的人们竟有这般环保意识，相信会令每一都市人汗颜。
古城民风淳朴，这里的商家并不急于推销自己的货品，只是悠闲地守着一份生计，超然地品味生活。一间木刻制品店的摆设吸引了我，店主对我说声“你好”，就自顾自忙他的活儿去了，没有城市大商场里服务员过分热情的服务，感觉很轻松。我跟他说，我不购物，只是对他的手艺很感兴趣。他示意我搬过凳子，坐到他身边来。这里的人就是这样的温和且善解人意。在一家音像制品店，我看中了一盒标价颇高的CD，要求店主给我试听。店主露出为难之色，说这盒带子价格太高，售量少，拆了封如果我不要就亏本了。我向她表示，如果试听满意，我一定买下。可惜，试听之后我还是决定不买，当我抱歉地把带子递给她，正准备承受她的白眼时，她仍温和地与我闲聊，脸上没有半点不悦之色。这就是丽江的人吗，那么朴实，那么善良。我想，近年来丽江成为全世界千千万万游客蜂涌而至之地，与它淳朴的民风是密不可分的。
说起古城，那些位于小溪边，垂柳下的各式各样的酒吧应是最吸引人的。在丽江的几天，我夜晚的节目除了泡吧还是泡吧。这里的“妈妈傅”、“九七”、“达达娃”、“西藏屋”被每个爱上丽江的人所向往。早在1998年我曾在一本外国杂志上看过整版介绍“妈妈傅”的文字。一排排藤椅或原木色的桌椅，铺上腊染的蓝白格子桌布，显得那么雅致、古朴。来到这里可别忘了翻一翻杂志架上几大本的游客留言本哦，那可是主人的宝贝。来自世界各地的游客在这里留下了足迹。有留下旅游日记的，有留下对丽江的赞美的，有的甚至写下心中不敢明言的爱情，当然还有我看不懂的外文。我曾见过一位英国小伙子将他的游记写在留言本上。他先在自带的纸上写好草稿，然后再认认真真地抄在留言本上，抄完再检查一遍，终于满意地笑了，就象见到自己的大作在刊物上发表一样。
酒吧老板说，来到丽江，不去听一听古乐演奏，是一大憾。我当然不能让此行留下遗憾。十几位被称为“古乐活化石”的民间老艺人坐在台上吹吹打打，观众反响热烈，可惜我不懂欣赏。主持人在评论泸沽湖畔的摩梭人保留至今的“走婚”习俗是否“落后”时，说了一句引人深省的话：“现代的东西并不一定就是最好的。”深得观众赞同。传统的丽江纳西族男人都只做呤诗诵赋的美事，而下田劳作、家务事等粗活都留给老婆去干，所以丽江的男人个个都透着一股“文化气”，说出来的话句句掷地有声。
每次来到丽江古城，我都是匆匆过客，真希望可以停下来，细细地感受丽江的古韵奇风。下次来，我要选一间推开窗子可以望到玉龙雪山的客栈住下来，尝一尝客栈女主人亲手做的纳西小菜，品一品用小溪水泡的雪茶，或在暖洋洋的阳光下发呆。
