疙瘩汤是一种地道的北方民间小吃（有些地区，也把这种吃法叫做“拨鱼儿”，两者的区别不是很大），据传最早产生于清朝。光绪年间，朝廷委派的工作组下乡去做调研工作，为了密切联系群众，那时候也无须粮票油票的，一律在社员家里吃派饭，跟现在没什么区别的。当走访到一户贫穷的渔户家的时候，四壁空空，家贫如洗，仅剩下了小半碗的杂和面，只好将蛤蜊（读音gǎla，即牡蛎，也称生蚝）搀着杂和面，为上级领导做了碗汤。俗话说，“三年清知府，十万雪花银”，那腐败肚子海鲜鱼肉地吃惯了，何曾见识过这等饮食？可能确实饿了吧，就和朱元璋的珍珠翡翠白玉汤的典故如出一源，一碗蛤蜊杂和面汤令食者的味蕾如痴如醉，兴致中询问究竟何物如此美味，渔家答曰“蛤蜊汤”，于是蛤蜊汤从此名闻天下，由于方言的缘故，以讹传讹被叫成了“疙瘩汤”，类似的故事在现在的辽宁省大连、青岛等地广为流传。
做疙瘩汤是种适合全民普及演习的行为艺术，倏忽间能够将半碗散面粉创作为香气沁人的瑶汤碎玉，大抵还是要培养点感性细胞才行的。单说那搅疙瘩吧，绝非一个囫囵的“搅”字就足以描勒的。作为刚刚入门的菜鸟级见习者，首先要熟诵“老三篇”般地牢记“搅疙秘诀”：其一，加水应该循序渐进，慢加勤搅，不可一蹴而就，仓促开局，头脑中反复回放着雨点砸落的Slow Motion ，润物无声，浑若天成；其二，搅拌必须沿同一方向，正常均应顺时针方向，作匀速运动，力贯腠理，筷头划动的涟漪使面粉与水之间形成凝聚；其三，在搅拌的时候，要腕子动而不是手指动。如果我们在生活中悉心观察，会发现其奥妙其实和纺缠毛线的原理是一样的，作用点远，不仅节省力气，而且更有益于动作的连贯性。如今人们动辄将瞩目社会人物称呼为“大腕”，其实就来自人们在生活中的体验，同样一般劳作，腕子当然比手指要更显功底。
舀上半碗面，加水搅成均匀细碎的小疙瘩，入锅煮熟即可。有直接加糖吃的，不过那种甜糨糊在北方地区极为鲜见，多半还都是呛锅的混汤面疙瘩，分为荤素两种形态。先在锅里放油，烧热后放入葱末、姜末及肉粒爆出香味，加入少许酱油改善清汤寡水的颜色，煮面疙瘩的同时再添加盐、味精、青菜进行色彩与营养调和，轻淋少许香油烧开即可出勺。素疙瘩与此程序基本相同，不过是将肉粒换做西红柿而已。
