信步大禹陵
自幼爱读鲁迅先生的《故事新编》，尤其喜欢其中的《理水》一篇，多年后每每从其它书中读到夏禹，头脑中出现的依旧是幼年勾勒的治水英雄形象，面目虽已遥远地看不清，但那胼手胝足，持耒戴笠，于滔滔洪水中指挥若定的便是他了。
去禹陵瞻仰大禹，我将得偿儿时的心愿。临出发前，我又从尘封的古籍中寻到了一些禹的故事。《史记》载：“禹劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入。”《越绝书》载：“禹忧民救水到大越，大会计，爵有德，封有功。”《墨子》载：“禹葬会稽，衣领三裘，桐棺三寸。”
车抵会稽山麓，远处群山逶迤、青纱笼罩中的红墙碧瓦便是禹陵的所在了。弃车步行，几个在路边菜畦中侍弄瓜蔬的村民都朝向我们好客地笑。据说这个村落中的居民大多姓姒，是夏后帝少康庶子的后人，祖祖辈辈奉守禹之祀。我惊诧：经历了那么多朝代的兵荒马乱与离合聚散，却有这样一群忠实的守陵人矢志不渝。
大禹陵前的高地平展出一条青石铺就的长长甬道，甬道的尽头便是在绿竹翠柏掩映下的“大禹陵”碑亭，既无连篇累牍的铭文，亦无歌功颂德的楹联。简简单单的碑亭，简简单单的碑石，简简单单的三个大字，一切都简单地如大禹一生只为治水救民的为政纲领。
据古籍《越绝书》记载，禹的墓址“穿圹深七尺，上无泻泄，下无邸水，坛高三尺，土阶三等，周方一亩”。千百年来，哪朝哪代的为政者的陵墓能简陋至斯？与至今仍熠熠闪光的大禹相较，他们即使在富丽堂皇的地宫中也都黯然失色，乃至腐朽、风化地不见了踪影。
读历代考证的史料，知道古称“禹穴”。问大禹墓址应在碑亭左近，然而我却找不出一丝概念中陵墓的痕迹。千百年来沧海桑田的变迁已令那本就简陋的陵墓不复旧观。我们看到的那一方毗连在大山上、稍向外突的土石或许就是禹的归宿——它已与会稽山融为一体了。
先前遥见的红墙碧瓦是历代君主祭禹的所在。由于他们的历次登临，禹庙便被修建得气势恢宏、金碧辉煌；重檐飞角、雕梁画栋、黄钟大吕、百步金阶，极尽富贵显赫之能事。正殿平台上的大禹立像高高在上，作“君临天下”状，一身装束自然亦“王气逼人”：着黑底朱雀双龙华衮，戴珠玉冕旒，双手捧圭——这是历代封建统治者塑造的禹像。他们向百姓宣称自己是禹的继承人，但又不愿让一个赤足布衣的治水者立在自己上头，于是禹的形象也就被描绘得同他们一样。禹庙中的禹是历代封建统治者的禹。
我不愿在禹庙中逗留太久，出来沿着小径信步而行，却在一片松竹交翠中惊喜地发现了一座幽静的“禹祠”，两进三间，粉墙青瓦，朴实而典雅。一排“大禹治水”、“计功封赏”的砖雕，形象生动，一望便知是越地匠人的手艺。然而最令我激动的是，禹祠中也塑着一个大禹，而那正是我童年勾画的治水英雄：蓑衣竹笠，赤足持耒；禹遥望茫茫水淹大地，一脸忧国忧民之情。百姓不需要龙袍冠冕、高高在上的统治者，他们留下了“菲饮食、恶衣服、卑宫室”的治水人。
回来后，一位游历颇广的朋友告诉我，禹不一定葬于会稽，在祖国的许多地方都建有禹陵。我报之一笑，心中更明白：禹葬于何处其实并不重要，广受他恩惠泽被，在他精神激励下的人们都愿意相信不朽的禹魂永在自己身边。
(以上是在下大学时的拙作，听说长城卡游侠俱乐部最近去了一次绍兴，恨不能同行，只好找出这篇文字重温古越雅韵)
