列车将窗外被水浸透的景色沙漏似的一点一点滤去,留下的是日渐光秃的山色,和望不见尽头的荒野。恍惚之间我意识到自己已经跨越了南北,江南与东北似乎只是意念于视觉的反差，而非地域的差别。婺源，这个我连名字都读不出的的县城，却我不期而遇，容得我在五天的时间里用脚步丈量她，用目光触摸她，用思想品味她，用镜头定格她。旅途结束了，婺源却留在了记忆里，记忆虽不见得完整却分外清晰，象是莫奈的画，我叫她——婺源印象。
一、 青山绿水、白墙青瓦
婺源的色彩只需绿、白、青三色就可以概括，（如果是四月上旬还要加上黄，那是油菜花肆意烂漫的季节）色调简练却丝毫不觉的单调。想起古人为什么要画水墨山水，单凭墨色的深浅，勾勒出山水的层次。婺源的绿即是如此，古樟树的墨绿，毛竹林的如烟的薄绿，山茶树的翠绿，以及被这绿色及蓝天一起渲染成青绿的河流，每一处都绿的水灵、绿的鲜亮。这样的山色，似乎只能配以白墙青瓦的村落，和大大小小的小桥，才不至于显得突兀。想起马至远的“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马”，古人的善感，源于他们身处的到处都是这样诗化的情景之中，而眼前的景色虽没有昏鸦与瘦马，却不乏清亮的鸟鸣与悠哉的水牛，所以没有马至远的伤感，却多了些许的惬意与浪漫。婺源的村庄，大多依山傍水，到不见得是先人善选风水，实在是这得除了山就是水，随便一选就是一处绝佳的处所。村庄的建筑依然保持明清时期的风格，虽不宏伟却透着一股道骨仙风的气质。有个叫上坦的村落，也是这样依水而建，村口一座不小的石桥，将其与外界相连，桥下的河水不急不缓，几个村妇在上游洗着衣服，下游便有几只鸭子戏水。村中一条石板路延伸至巷里，青石的板条刚被雨冲刷过泛着水光，站在一人宽的巷口，忽然有种时空错位的感觉，似乎那条并不深远的小巷通往的是数百年前的时光。
二、 上古遗风尤存
婺源的美不全在她的山水，还在于她浓厚的人文色彩。首选的应是民居，其次是民风。婺源的民居被冠以徽派风格，标志性的特点就是白墙青瓦，侧面三层飞沿，及天井结构。似乎不需要太多得粉饰与线条,只是简单的轴心对称，就涵概了朴素与实用的建筑美学。在虹关一处保留的还算完整的老宅，引的我住了脚步，斑驳的大木门几乎快要朽掉，难以想象他漆光可鉴时的模样，但门头上的砖雕却经历了风雨考验。 上方是象征四季的樱、荷、菊、梅；下方则是各种生活场景，有雅士下棋、官人审案、墨客作画，与亭台楼阁结合在一起，远近层叠，细致玲珑，似乎在诉说一个永恒的故事。走进厅堂，地板由青石铺成，由于潮湿泛着水痕，一抹并不明亮的阳光由天井射到厅堂内，正对着天井的是一口与老屋同龄的大缸，多半是用来接雨的。回字形的木质房体，由上下两层构成，每一扇门与窗上都有精美的樟木雕花，走上去细看，不由得心里一颤，木雕精美的让你不忍用手去触摸，粗至身体线条，细至眉眼发肤，每一处都透着灵气与匠心。站在厅堂中间，仰望头顶一方浑蓝的天空，环顾四周长着青霉的雕栏木刻，不由得想象数百年前老宅础然一新时的模样，也是在这样一个雨季，房主人站在二楼泛着漆光的回廊里，静静的听着雨水由天井滴落在大缸里，之后又化作圈圈的涟漪，空气的飘着樟木的香气与雨水的潮气，这是怎样的雅兴呀。婺源是个自古出贤人雅士的地方，文化已经似这里长年的雨水一样渗透到每个角落，尽管是在偏远的农村，这里的乡民骨子里却透着一种儒雅与含蓄，你不经意间走进的一个平凡人家，也许祖上就是富贾一方的商人或是书香世家，农户门上的门联很少有北方农村常见的“招财进宝”，到有不少“一派春光明五湖，万枝桃李香四海”之类文气十足的妙对。就连那里的狗也全然不像北方的凶悍，懒懒的连叫声都吝惜。
三、 逝去的文化碎片
游历婺源，在感受那里的文化的同时，也在经历心灵上的刺痛，应为我看到的是文化的碎片而非本原，或者说我在努力从这些碎片中联想到她的本原。一路上所见的老宅里的木刻与砖雕百分之九十毁于文革，但凡有人物的都被铲去面部，或者被涂上黄泥，大量了文物被破坏的不堪目睹，留下来的也早晚会流落到文物贩子的手里，在上坦村的祠堂里，墙壁上除四旧时的毛主席语录墨迹依然清晰，而村民传说的雕花立柱却早已荡然无存。百年前这些由普通匠人雕就的木刻砖雕到处可见，而今天这个工业化的时代，它们却成为后人唏嘘赞叹的奇迹，这是文化的更替还是衰落？婺源的农村也渐渐盖起了新楼，是那种中国农村随处可见的红瓦做顶、白瓷砖做墙、铝合金做窗，再也找不到青瓦白墙的和谐与统一，古人审美的高妙却反衬着现代人审美的堕落。
离开了，难免带着不舍，婺源是我旅途的一站，接下来还会有皖南、黔西、云南、西藏……，一系列我能及和我不能及的地方，我会不停的被感动、被震撼、被刺痛，但我不会忘了婺源：梯田、茶园、云雾、瀑布、古樟木、石桥、竹林、水牛、老宅、河流……
