日期： 10月1日——10月7日
行程安排： 和田——民丰——库尔勒——吐鲁番——乌鲁木齐——上海
我是个做事虎头蛇尾的人，游记的尾端也不能避免。其实在我的日记本里，这几天还是记录了很多的事，但是很零散，所以干脆压缩在一起了。
1号在和田，我们参观了玉石的作坊和和田丝绸的作坊。另外第一次初步地体验到沙漠的风情，晚上我们到了民丰，在司机伊里亚斯的姥姥、姥爷家里做客。维族人的好客热情可见一斑，大家庭老老少少二、三十口一起出动，让我们一行人个个手足无措，晚餐开始，一个又一个盘子，一道又一道丰盛的菜点，让我们都很难为情。小伊家有只可爱的猫，和我这只大猫非常的投缘，真是非常喜欢。
2号出民丰，我们横穿塔克拉玛干沙漠前往那一头的库尔勒市，沙漠公路全长522KM，路两边都设有防沙的设施，据说每KM的造价要9万元，而且每三年就要更新一次，真是条“黄金之路”。进入沙漠腹地，越过道路保护区，就是一座座的沙丘，连绵不断，无边无际。我在沙丘上行走，沙很细，在太阳的照耀下闪着金光。赤足漫步，清楚地感到沙的温暖，用力将脚插入沙中，又觉得非常凉。被太阳晒热的沙温温的，下层的沙则带着夜的冰冷。
靠近沙漠公路尽头的两侧有大名鼎鼎的胡杨树，附近一定有水源了，果不其然，出公路就是塔里木河了。正是枯水期，河道很窄，河水极其浑浊，河两边植被茂盛。出疆以来一直好脾气的司机今天像换了个人，难以理逾，不提也罢。
3号我们在罗布人村寨度过了愉快的一天，据“藏羚羊手册”新疆卷介绍，这个村落是个古老的村庄，人烟稀少，地方靠近塔里木河和沙漠交界的地方，很是荒僻。但让我们吃惊的是，从库尔勒出发，行车不过一个半小时就到了村落，而且有人收门票，感情这里已经彻底成为旅游点了，一时间大家都觉得趣味索然。近十一点，园内并没什么游客，只是坐在门口晒太阳的几个一把花白胡子的老人挺有趣，一打听，原来这就是罗布老人了，居中的那位居然已经有107岁了，两旁的老人也分别有101和99岁了。可以和老人拍照留影，代价是5元RMB。罗布人长寿的原因在于他们喜食生鱼和心境淡泊，这和我不沾河鱼与叽叽喳喳的性格实在有些距离。
有志愿者给我们做导游，我们也乐得跟在这个只有24岁，却叫嚣着有副老胳膊老腿的蒙族小姑娘进了村子。过了跨在涓涓流动的踏里木河的木桥，可以看见太阳墓，再过去就是连绵不断的沙山了。小姑娘很称职，介绍很到位，踏里木河古河道、太阳墓的原由、神女湖的传说，从沙山上整个人滑下去的快乐都很有意思。但给我留下最深刻印象的还是她强烈的环保意识和保护地球母亲的真诚主张。
从大沙梁上下来，我们选择了骑骆驼去神女湖，7个人300元，价格还能接受。一人一峰，我们首尾相衔，如同去往大漠深处的旅团。天空碧蓝如洗，浩瀚中没有一丝浮云，太阳直射下的沙漠映射着金黄的光，夺人眼目；塔里木河边上的胡杨树叶子还是翠绿的，而这里的已经是一片金黄。神女湖边上有大片的芦苇，抽着麻色的穗，在初秋的风中轻轻摇晃；湖水清澈见底，一群群的小鱼在岸边嬉戏；湖对岸的沙丘罕有人至，它的线条柔和优美，如同女人侧卧的身体。驼队中总有一两只骆驼想赖着吃芦苇的枝叶而不肯前行，在驱驼人的鞭策下，恋恋不舍地迈上一两步，却使动作失去平衡，也让驼背上的人突然一个紧张，发出一声声地惊叫，引来同伴的一串串笑声，在空旷的原野里放肆地传播，一环环地荡进芦苇丛深处……
4号我们离开库城前往吐鲁番，途经博斯腾湖，博湖的水非常清，可以看见水底的水草缓慢地摇曳，湖边丛生中大量的芦苇，一群一群的水鸟不时地从芦苇荡中腾飞而起，留下一串清脆的鸟鸣。想起中学地理学过的知识，湖边大量的水生植物的出现是湖泊老化的初期症状，也许若干年后，博湖将只存在于人们的记忆中。
近六点十分，我们进入了吐鲁番地区，首先，我们参观了交河故城遗址，这个古老城市的遗址已经彻底成为商业的旅游点了。我们沿着人工铺砌的道路漫行在这个千年前繁华的城市，残墙断壁，班驳的土灰色。不想埋怨中国人的素质，但是面对风沙不能刻划的石头上一条条汉文的，维文的诸如“某某到此一游”，怎能不让人心中隐隐做痛？
城市设置的很完整，不仅有老百姓的住宅，也有官方的办事机构，而保存最好的是佛院，钟、鼓楼的残桩、大殿的基石、带着残留的赭红色的佛龛，塔林柱里最后的支撑……在悬崖峭壁上耸立，在风中轻轻叹息。不经意间已过了近两小时，时间迈着他亘古不变的步伐温柔地踏过了每块在风中颤抖的砖块，夕阳如同鲜血洗过般地铺洒了大地，古城如同镀上了一层红光，显得庄严肃穆，只是更加凄凉。落日无法让美景多留几分钟，不一会儿，天边就只剩下几缕灿烂的云霞，古城更像回光返照的病人，沉沉地吐出最后的浊气，复归平静之中。顺着便道，离开这千百年前文化的最后见证，天已擦黑，一弯新月在暗蓝的天空中发出冷冷的光，稀疏地穿过了班驳的白杨树影。
5号我们给了吐鲁番，不过这里之后的行程已经偏离了我们靠近自然的主张，浓烈的商业意味贴着每个景点，发出令人做呕的气味，挥也挥不去。火焰山下拉人合影的穿着民族服装却不知道是什么民族的姑娘；葡萄沟中禁止采摘葡萄的木牌与在风中失水风干的葡萄；巴依老爷豪华的粗劣大宅和紧贴而建的所谓的阿凡提的故居以及坎儿井博物馆中集现代舞美设计与声光技术为一体的花岗岩建筑可以当之无愧地成为新疆旅游的恶俗四大金刚。吐鲁番是被现代旅游彻底摧毁的又一个地区，不记得是谁说了这句话，但是我觉得很在理。
从吐市到乌市的高速公路是入疆后最后的一段路了。近8000公里的环疆行以这么高质量的公路结束还是很写意的。在十月暖暖的阳光的怀抱下，我很快进如梦中，不知道过了多久，不知道什么时候，似乎有个声音在叫喊着我“快醒来，快醒来”，颇有戏剧性地我从梦中惊醒，风在窗外呼啸，公路两旁耸立着巨大的风车，在广阔的荒漠当中不知有几百个，几十米高的白色风杆上几米长的巨型风扇在狂风地推动下一圈圈地旋转，发出划破长空的沉重叹息，给人以强烈的震撼。
6号我们在乌市打点行装，采买土特产，值得一提的是“五一夜市”非常值得去。
飞机呼啸地冲上云层，十九天的旅行就要画上句号，和来时一样，我在空中记录下最后的文字。新疆的好山好水，人情风物依然在脑海中盘旋，但是渴望躺在自己床上的念头却强烈过任何一刻。回顾这些天的点点滴滴，真是不到新疆不知道中国有多大，我们十多天近8000公里的行程让我们充分感受到了这一点，南北疆别样的风情更是一种地理与人文上的跨越。喀那斯的幽雅、宁静；塞里木的大气、绝美；九曲十八弯的温柔、淡雅；大草原的广阔、奔放；天山“达坂”的惊险、茫然；喀什的异域风情；民丰的热情、决绝；塔克拉玛干的荒凉、肃杀；罗布人村落的散淡、恬静…………每一处仍将不时地抨击着我的心房。
终于完成了主要情节的“记录”，但心中的感触却更加深。在城市生活得太久，被城市包围得太久，人与人仿佛一样。成功者的故事激励着成千上万的人，人们评判是否成功的尺寸也越发一致，完全忘记了“各自各精彩”的情节，人们在主流与个体间不断地彷徨、不断地迷惘，而这一过程延续的时间越长，我们彷徨、迷惘的程度也就越深，总有一天，我们会忘记在人世间的自我。同行的旅者中有人评价我像个孩子，两个字简单。简单是什么意思呢？考虑事情没有层次化？不能在不同的人前从容地更换一张又一张脸孔？套用一句老话，我简单故我在。按照自己的生活方式活着，遵循自己的生活原则；关爱养育自己的长辈、爱惜能成为朋友的每个人、友善对待我们生存的城市、踏实走过属于自己生命的每一步，永远对明天、对生命展开笑脸。谨此作为游记的最后文字、作为对自己的一份提醒、作为对组织这次活动的KIM、HELEN和参与所有活动的同行者的感谢、作为对耐心看完这些经历的所有读者的感谢。
SUNZNG
