我们从广州转机到的金边。金边和国内的时差为1个小时。出机场的时候，地面温度在31摄氏度，并没有想象中的炎热。春节时段，正处于柬埔寨的干冷季，这样的气温，在当地也应该算是一年之中最为宜人的。
金边作为柬埔寨的首都，对于大多数的游客而言，却仅仅扮演了一个中转站的角色。因为在它的西北面有举世闻名的吴哥胜迹，西南面又有海滨渡假城市西哈努克，而后两者也正是我们此行的主要目的地。
我们计划第二天一早起程去吴哥，所以就有了一个下午的时间观光金边市区。其实，金边可选择的景点也不少，像Royal Palace & Silver Pagoda, Independence Monument，Central Market，Wat Phnom，Tuol Sleng Museum，Killing Fields等等。我们选择了Tuol Sleng Museum，也就是红色高棉政权时期骇人听闻的S-21集中营的遗址。尽管觉得有些恐怖，但红色高棉的血腥统治，毕竟构成柬埔寨饱经战乱的当代史的重要篇章，有足够的理由可以说服自己去临近这段历史。
S-21犯人集中营是由一所中学改造而成，现在作为金边唯一的一座罪恶馆对外开放。这座集中营先后处决过两万多名政治犯及其家属。
遗址分成若干区域。A区的房间内陈列着行刑、虐杀犯人用的刑具，并有很多惨死在这里的犯人的照片，当时为红色高棉存档所用。几间空荡的屋子里留着审讯犯人用的铁床，床头上方挂有被折磨至死的犯人尸体的照片，血肉模糊的样子，地上浸染着大片血迹，看了令人毛骨悚然。
B区是由学校教室改造成的各式砖砌或是木制的狭小阴暗的牢房，十分阴森恐怖；牢房外面的走廊全部用铁丝网封起。据说，进来这座监狱的囚犯差不多全都死了，幸存者仅7人。最后发现的14具尸体被后人掩埋在集中营中心的空地上，并为他们建了纪念墓碑。看起来，那片空地应该就是原来学校的操场吧。
在C区陈列室的橱柜内，堆放着许多犯人的头颅和最后遗留的衣物。橱柜周围，挂着一些描写屠杀场面的油画。有一副由头颅拼成的柬埔寨地图最显恐怖。其他的房间展示一些被虐杀的犯人头颅的特写照片，在照片上可以清晰地看到钝器击打后留下的窟窿和裂痕。据说为了节省子弹，很多犯人都是被棍棒重击或以斧头砍杀。
走出S-21的时候，并没有参观完全部的陈列。隐隐得觉得有些后悔来这个地方。只记得在监狱某个角落里，游客留下的句子：“Our revenge will be the laughter of our children.”，“Don’t let shit like this ever happen again please!”
红色高棉，对柬埔寨而言，是一段悲惨的历史；对中国而言，是一段令人尴尬的历史。中国曾经是红色高棉最大的精神和物资支持者。
驱车回河滨的旅馆，一路上看到金边市区熙熙攘攘的人群，高耸的独立纪念碑，略显拥堵的街道，以及随处可见的寺庙。30年前，Pol Pot为实践其所谓的农业乌托邦计划，曾强迫金边居民集体迁往乡下改造，使得这座曾经拥有200万人口的城市，一夜之间变成仅剩5万人的空城。之后，金边又经历了持续20年的越南入侵与内战的动荡。而今，这座饱经战乱摧残的城市，正在慢慢寻找并恢复其原先“东方小巴黎”的影子。
在金边，遗憾没有来得及去看一下由中国出资铺建，据说是金边最好的街道——Mao Tse Toung Boulevard。
当晚，我们去了坐落在Riverbank of Sisowath Quay的 Golden Fish Restaurant用餐。在那里可以看到Tonle Sap River，但却没有吃到传说中的excellent crab with black pepper。总体上，这里菜的味道还算可以，但偏贵；而且千万不要点它的banana flambees, 虽然是Lonely Planet上推荐的，但实在没什么特别。
Sisowath Quay附近可以住宿的地方很多，以法式的建筑风格为多，我们住的River-Star Hotel也在其中。River-Star Hotel的老板叫Yourin Ngim，是个十足的生意人，肥头大耳的，很会招揽生意，又是要负责市内观光接送，又是递矿泉水，还想安排我们在他的店里吃喝，当然，这一切都不是免费的。他见缝插针的推销模式还是很奏效的，我们最终租用了他的车和司机完成了往返Siem Reap，游览Ankor ，以及往返Sihanoukville 的全部路程。
在和River-Star Hotel老板Yourin Ngim的闲谈中，发现柬埔寨人对中国的了解十分有限。Ngim得知我们来自中国，可能是想讨近乎，就问我们是否知道毛泽东家属现在的情况，搞得我们一头雾水；另外，他还提起计划生育政策，看得出来，他对中国的认识，似乎是停滞的。
在金边的第一晚，没有睡好，不知道是因为半夜停电，还是白天看了S-21的缘故。
2月8日
一大早，我们就坐上了去往吴哥门户Siem Reap的包车。我们的司机很腼腆，笑起来露出雪白的牙齿。后来知道他叫潘。潘是此行和我们共处时间最长的柬埔寨人。
来到柬埔寨，才发现很多事情都与事前听闻的有了出入。原先，往来Phnom Penh与Siem Reap的最佳选择是水路。因为常年的战乱造成柬埔寨的陆路交通十分差，一般去Siem Reap都乘USD25 per person 的快艇。而今，日本人帮助柬埔寨修建了一条highway。于是，我们每人花费USD19，走陆路去了Siem Reap。
一路无话，下午2点左右到达Siem Reap。Siem Reap是参观无哥遗迹的唯一停留地，每天接待着无数来自世界各地的游客。Siem Reap的住宿有很多选择，我们预定了Golden Temple Villa安顿住宿。住店客人的鞋子就脱在Golden Temple Villa大堂门口的台阶上，走进整个旅店全是打赤脚，所以很干净。Golden Temple Villa提供free coffee, free tea, free banana以及10 分钟的free Internet，很有特色。这里的老板是个年轻的小伙子，地头很熟，英语也很流利，手里总拿着在当地少见的新型手机或PDA，看样子在柬埔寨开旅店还都是能赚钱的买卖。
放下行李，我们直奔向往已久的吴哥古迹。其实，游览吴哥最好是有导游介绍，英文和中文导游的价格都是USD25一天。由于春节期间正值旺季，我们一时找不到导游，就只好带着LP和一本中文的介绍书籍上路了。
吴哥三日游的门票还是USD40，门票需要照片，买票处可免费拍照。拍照的工作人员用发音标准的中文对我们说“笑一笑”，接着一句“恭喜发财”，才提醒我们，今天已经是大年夜了。
吴哥古迹群分布在45平方公里的原始森林里，每天进入吴哥景区，工作人员就会在你的门票上打上一个洞；而每到一个寺庙，也都会有工作人员上前检查门票。
吴哥古迹其实是一组宏伟的石头建筑群落，配合着精美绝伦的石刻浮雕。吴哥遗址的建筑艺术风格分为15种，主要有：Kulen Style, Preah Ko Style, Bakheng and Koh Ker Style, Pre Rup Style, Banteay Srei Style, Khleangs Style, Bahpuon Style, Angkor Wat Style, Bayon Style等。Angkor Wat Style代表了高棉建筑经典艺术的最高峰，吴哥窟（Ankor Wat）就属于这种建筑风格。
建造Angkor Wat的是高棉国王Suryavarman II。关于Angkor Wat的用途，究竟是神庙还是国王陵寝，据说一直处在争议之中。因为Angkor Wat是吴哥古迹中少数出现的向西建造的建筑，而西方，既是高棉人膜拜的印度教神Vishnuism的代表方向，也是代表死亡的方向。Angkor Wat因故也被称为葬庙。
Angkor Wat之所以堪称奇迹，是因为整座建筑全部由总重量为30亿吨的大石头砌成，没有使用任何石灰、水泥、钉子或是梁柱。Angkor Wat的建筑全部是对称的，绝对符合东方文化的审美。据说Angkor Wat五座宝塔的设计是代表世界中心须弥山及其周遭的四岳，环绕主殿的回廊和护城河则代表围绕高山的七重山、七重海，表达了是印度教的世界观。
引入Angkor Wat的中央大道两边有七头蛇形的栏杆，这在吴哥建筑群中具有一定的标志性。进入Angkor Wat的庙堂，到处可见石壁上天女Apsara舞动的形象。而Angkor Wat各层台基四面的回廊，是石壁浮雕最为集中的地方。石壁浮雕大多取材于印度神话故事，也有描写国王战斗的场面，总共有十大主题：Battle of Kurukshetra, Army of King Suryavarman II, Heaven and Hell, Churning of the Ocean of Milk, the Elephant Gate, Vishnu Conquers the Demons, Krishna and Demon King, Battle of the Gods and Demons, Battle of Lanka。浮雕上的人物栩栩如生，但至于叙述的故事情节，我们只有外行看热闹的份了。
Angkor Wat的中央是最高层的主殿，当年，只有国王和高级僧侣才能进入的地方。五座圣塔就坐落于此。主殿四面都有狭窄的台阶可以爬上顶部，这里台阶的倾斜度都达到70度，且只有南面的台阶有一条很细的铁索可做扶手。听说曾有一对法国夫妇在此攀爬时不慎跌落丧生，所以面对眼前的台阶，只有远远仰望，完全没有攀爬上去的勇气。
在主殿周围稍做片刻休息，已近黄昏。于是我们离开Angkor Wat去了巴肯山殿（Phnom Bakheng），LP上说这里是观赏日落的最佳地点。巴肯山并不高，但上山的路很不象样。入口处，有一支民间乐队在那里敲锣打鼓，好不热闹，只是音乐怪怪的。游客们大都会驻足听一会儿，然后踩着露出地面的树根，继续上山。
Phnom Bakheng就建在山顶，是一个有7层台阶的5层砖塔。根据Phnom Bakheng的原貌，底座应该有44座塔，每一层又有12个塔，寺庙的顶部还有4个塔，中央则是一座圣塔。7层台阶对应印度神话中的七重天，而108塔则代表4个阴历月相，每个月相为27天。中间5层小砖塔，每层12个，代表黄道12宫。Phnom Bakheng又称“第一次吴哥”，是Yasovarman I建立新都的皇家寺庙。实际上，当年以巴肯山殿为中心辐射出去的城市比大吴哥城还要大。昔日的辉煌，而今只剩下断壁残垣，几乎辨认不出当时皇城的痕迹。Phnom Bakheng的阶梯照例是那种接近70度，必须把脚横过来才能踩住的石阶。好心的当地人会领你走一条相对好走的边道。我们好不容易爬上山庙的最高处，想找个地方休憩的时候，发现这里早已经是人满为患，各色人等纷纷占据着各自认为有利的地形，在静静等待日落的降临呢。
后来的日落简直让人失望之极。站在巴肯山上，根本看不到什么吴哥群庙的影子，更不用说被日落笼罩的金黄景象了；Tonle Sap河似乎也只是远远依稀可见。没有这两者的衬托，这里的日落就变得普通得不能再普通，想必比站到佘山看到的日落好不到哪里去。不知道这些八国联军浩浩荡荡开到这里，为的就是这个？想来，又是LP惹的祸了。“尽信书则不如无书”的老话，看来还是有些道理，LP上的确很多bull shit！
没有看完整个日落的全过程，我们就从Phnom Bakheng下山了。因为担心到时候太多人一起下山，容易酿成惨剧，结果发现很多失望的人群跟我们做了一样的选择。
返回Siem Reap，我们在Green House吃了一顿丰盛的年夜饭。当然了，说是丰盛，倒不如说是“丰剩”。Green House提供的菜式，还是以西餐为主。那里的汤很有意思，浓得就象糊糊，每人一碗就喝饱了。由于不了解民情，失误地点了三份牛排，结果见识了这辈子遇见过的最硬的牛肉。后来在柬埔寨待久了，常常看到路边瘦骨嶙峋的活牛，才慢慢领悟，那不是厨艺问题，而纯属原料问题。总之，在柬埔寨千万不要点牛排吃。所幸的是，当晚的主食中，fish fillet的味道相当不错。
潘和我们一起吃的年夜饭。他点了一份Chicken Amok，是一种柬式拌饭。这是他第一次和我们一同用餐，也是唯一他点的食物没有被我们共产的一次，呵呵！潘还临时成了我们的语言老师。因为Green House上菜很慢，我们在等菜的时候，跟他学了很多柬文，可惜发音太难了，后来只记得 “Aw kohn”，是谢谢的意思。虽然只记得这一句，但到哪里都能用上。
吃完年夜饭，我们回旅馆看中央台的春节联欢晚会。那些节目，只想用“做作”二字来形容，没有什么新意。十二点钟声一响，我们便睡了，因为明天还有更精彩的吴哥游程。
（待续）
