摆在去年，随便在大街上拉一个上海人问问上海最时髦的美食，一定八九不离十的都是“香辣蟹”；时至今日，大街小巷人们对香辣蟹的记忆好像越来越淡了，可街头巷口挂着“香辣蟹”牌子的饭店餐厅门口，却仍然常常能听到服务小姐“78号！”……“91号！”之类的叫号声——被叫到的一群人们兴高采烈地走进大堂，没叫到的又把服务小姐堵了个严实……
一向排外的上海人，在美食方面可是绝对的兼容并蓄海纳百川。就拿辣味来说，先是被川味的谭鱼头所打动，让和着蒜苗香的鲜香麻辣瞬时打入了上海人的肚子；紧接着，水煮鱼又再次打着“吃不了辣味非好汉”之类的口号浩浩荡荡进了上海城；没过多久，以宋记香辣蟹为代表的数家火锅店晚晚爆堂，风卷残云一般席卷了上海的“辣市场”，58块钱一斤的高价让上海的老老少少依然痴迷不止。
香辣蟹的出现可谓是蟹族食法的一大革新。古人李白“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”以前人们吃蟹讲究的是原汁原味，清蒸，配一碟香气袭远的姜醋，自己动手剥蟹挖黄，就着调料体味蟹的至鲜至美。而今，香辣蟹盛况空前，甚至有了“不吃辣椒不革命，华夏劲刮香辣风”的说法。
古来中华，诱惑力最大的味，恐怕非辣莫属了吧。纵使食之虚火燥热，仍是欲罢不能。一口让你舌头发麻，二口让你淋漓大汗、意气飞扬。而以缅甸黑蟹为原料，加之辣酱、花椒和辣椒用特制的油料将蟹肉爆炒，再吸取重庆火锅精华烹制妙方放入麻辣汤中烹制而出的绝辣极品——香辣蟹，将海鲜和花生、鲜笋等山珍合二为一，香中带辣，吃起来有独特的酱香味，既麻辣又有浓郁的鲜咸香味，炒得又麻又辣又香的螃蟹与辣油中的浓香巧妙地融合在一起，更突出了螃蟹的肉质饱满与鲜嫩，辣不掩鲜。
上海的饭店为了更适合上海本地人的口味，在蟹的麻度和辣度上减轻了不少，并分微辣、中辣、重辣三种。真正的香辣蟹都是当场宰杀。原则上，两人就餐，点上一斤螃蟹，食罢后用锅底的辣油加汤做底配以火锅，涮入您中意的菜品，更有一种与众不同的鲜味。
这吃蟹的过程也是有讲究的，会吃的人，才能比旁人更多体会出其中的精妙绝伦来。
一锅蟹上桌，红黄相间，色泽透亮，鲜香扑鼻，辣香悠长，令人食欲大增。通常应该先吃蟹盖，蟹盖内圈藏着厚厚的蟹黄，可卸下一只蟹爪做工具挑下来吃，鲜香的滋味滋会将你的食欲吊到最高点。
其次是蟹身，那蟹是用笋丁、葱、姜之类混炒的，加上肉质饱满，每一块相当入味，不用任何工具的帮忙，只需启唇咬上一口，嫩滑鲜美的蟹肉便会滑进你的嘴里；蘸点锅底再咬一口，鲜美和香辣相融的神奇感受就立刻贯穿你的五脏六腑；小蟹爪也别扔了，里面的肉更嫩更鲜，用牙齿和舌间小心配合，嘬出其里，别有一番风味。
蟹钳一般是被敲碎了上桌的，味浸得比其他部分更透，吃起来也不费什么功夫。您尽可以按着自己的高兴，筷子也好、手抓也好，但凡是能吃得自己爱不释手的方法都殊途同归了。
“香辣蟹”把螃蟹的寒性、川辣椒的热性有机地结合在一起，入桌色泽红润、鲜美爱人、盈香四溅、浓香不散，香、辣、嫩、鲜、活的特点，让人们过肠不忘。
立秋一过，天气逐渐转凉，好不容易熬过龌热炎夏的人们食欲都蓄势待发，那些热辣色浓的美味重新登上餐桌，不知今年的商家食客们会弄出什么更绝妙的鲜辣美食来赚人胃口，真真是期待不已呢！
——七月水晶
