不过我为了买票还是费了一番周折。售票处尽管分卧铺，一二等车厢和二三等车厢，可是如果要买二等车票的话，还是要去二三等车票窗口。我之所以不情愿，因为那里的窗口挤满了一堆男人。我捡了一个人较少的窗口一问，还非得去人最多的那个窗口买票，因为分不同的日期，当日票是分开销售的。
只好硬着头皮上去排队。
可是哪里又有队伍呢，那些人全挤在窗口前，估计有些还是票贩子之类的角色，老站在哪里，也不买票，也不走。可我也实在不想挤在他们中间。
正烦愁这样何时可以买到票，后面有人拍了拍我的肩，我回头一看，是个当地的年轻小伙子，穿着还算干净。他说不出整句英文，但从他的表情和手势，我一下记起好象在哪里听说过，女性在埃及的公共场所是不用排队的，大可径直走到窗口前。可即便这样，乱作一堆的人群，原本也就没有什么“队”可言。小伙子看我一脸难色，自告奋勇地替我头前开路，挤到售票窗口前。
自然周围的那些人可能几世纪都没见过女性自己来这里买车票，不知道是吃惊的一时恍惚，还是真的在遵守那条“礼让女士”的守则，倒都呼的闪开一条路来。
尽管我买的LP是最新版本（2004年第7版，巨贵，可是没办法，孤家寡人出行，一本LP象是我的向导和保镖，不可没有），可是2005年4月的埃及，无论官方还是私人的物价大部分都高过LP上的价格，也就是往年的价格，主要包括门票和住宿，倒是交通费变化不大。
所以尽管事先知道晚上10点从开罗出发去阿斯旺的二等车厢学生票价应该是37磅，我还是有一点不确定。售票员告诉我是39磅，递给我车票的同时，又附带给了我一本小册子。我之前就看见每个买车票的人都有这么本小册子，纸张很旧，以为是广告宣传品什么的，没在意，随手一翻全是阿拉伯文，印刷也很粗糙，象是火车时刻表。
当我一看车票上打印着的票价是37磅时，问售票员为什么相差2磅，回答是那本火车时刻表的收费。我可以保证对于埃及本地人，这本小册子绝对是随车票附送的。我耐心的告诉他，我不认识阿拉伯文，我的旅行也就坐这么一回火车，我根本就不需要这本我看不懂的时刻表。售票员磨蹭了好久，才老大不情愿的退还给我那2磅。
其实2个埃及磅也就是人民币3-4元，可是我不愿被人当傻子。
在埃及坐火车的经历还是挺不错的。二等车厢的信价比最好，座位间距甚至宽敞过普通飞机的经济舱，设施虽看上去比较旧，可还算干净。由于之前几天在开罗早出晚归，此刻火车一开，我即刻就睡着了，竟然还一夜无话，醒来后才发现车窗外的阳光已经开始晃得人睁不开眼了。
现在回想起来，和坐火车的经历相比较，埃及的长途汽车就逊色很多。由于自己预算很紧，所以我通常会选择夜车前行，省钱和时间。但埃及的长途汽车，不象越南的那些专为外国游客准备，所以有时座位会爆满，必要时得使用一些小费来为自己开道。车的空调较足，但是座位间距很小，而且全程只有一个司机负责驾驶，所以每到下半夜，司机为了保持自己的清醒状态，会播放一些音量非常之大的无聊影碟，制作粗糙，画面模糊不清，不过没关系，反正没人看，只要足够大声就好了，而且司机会每2个小时入站一次，所以那样的夜晚，你会发现自己睡了好几觉。
到达阿斯旺的时候已经是11点多了，下火车前，整理好自己的行李，因为很清楚出站之后会遇到前拥后呼的“店托”，为了减少些麻烦，最好事先心中选定几家，否则“无头苍蝇”会很快迷失方向，被人逮个正着。
价格永远是我考虑的第一因素。这次我选定的是家青年旅社youth hostel。其实在埃及每个稍大一点的旅游城市都会有这样一个的青年旅社，但绝对不象欧洲的那样，这里只有宿舍床位，而且地理位置通常都非常偏远，干净程度也很有限。但阿斯旺很小，这家的位置又在闹市区，所以我想去看一看。
一出站，果然许多“托”们看见背包客来，蜂拥而上。其实人多一起的话，完全可以择一二家看看，价格相差不多，大家一平均，区别就更小了，又有车可以带你去，省却自己背着个大包在烈日下走来走去。一起乘火车的一群人被一个“托”拦住，我一打听单人房的价格，自然比宿舍床位高出好多，于是就自己出来找。
LP上说你绝不会在阿斯旺迷路，一走出来我发现因为它其实只是个小城。从地图上看，它位于埃及南部，尼罗河的下游，可以算是尼罗河流出埃及前的最后一个城市，原因是埃及人修建了那个著名的大坝的缘故，尼罗河在阿斯旺下游河势渐宽，人为的形成一个内陆湖Lake Nasser，虽然仍有少量游客可以投宿在阿布辛贝庙Temples of Abu Simbel下游的阿布辛贝，但那个地方更小，我想称小村镇应该更合适。
看地图，青年旅社的位置应该就在附近，可是我饶了个圈也没找到，不远处又是出来时的火车站了，摄氏35度的太阳下，我背着行李，很是泄气。
我为什么不识得看地图呢？
身旁走过的一个年轻人问我想去哪里，我本想拒绝，可是知道自己死撑不到那里，只好最终还是请“托” 带路。
他带我去青年旅社的路上，就开始喋喋不休的追问我在这里的行程，一听我想坐帆船去伊德福Edfu，就介绍自己是个船长什么的。我心不在焉的听着，想着这小伙子真是不在行，没看见我累的半死，就想早点卸下行李，这时哪有心情听你数落呢。
到青年旅社门口的时候，我认出我刚才经过这栋楼，只是它的门面很小，不怎么起眼，而且要走上二楼才是接待处。
上去一看，与我想象的大相径庭，接待处是一群中老年的埃及男人，房间布置的不象旅店的接待处，倒象是一个政府的办公室，客房陈旧阴暗，感觉几年都没人来住，最关键的是一个客人也没有，至少没有外国游客，价钱倒是非常的便宜，尽管也比LP的报价要略高些。我的感觉是敷衍一下，就拔腿走人。
看见那青年人和貌似老板之间暧昧的眼神，我想我之前的半信半疑可以得到证实，因为LP上说在阿斯旺有一家是有证的国际青年旅社，另一家是当地政府自己办的，但采用同样的名字和图标，二家的位置十分靠近。
老板正好有一个电话，我转身就下楼了，青年跟下来。我问他，还有没有第二家叫这个名字的旅店。他的回答是，我知道的只有这里了，真的。
我感觉一走出门口，身体的水分就在不停的蒸发，街上正午的阳光要将我烤成人干了，可青年还在不停地介绍他和他的帆船，我一心烦，喝道，住嘴。
想必自己的模样一定穷凶极恶极了，青年怔在哪里，立马不出声了，我叹了口气，想了想我去哪里，依稀记得火车上的一帮背包客是被一个好象是Yassin旅店的“托”给拦住的，据LP介绍那里 好象也有便宜的宿舍床位，要不先去看看。
我只好又背着行李走了第二个圈，又来到了火车站附近，因为阿斯旺的旅店大部分集中在那里，好在很快在地图上找到了Yassin的位置。
这是一条商业街，其实也称不上什么街，因为是一条类似村镇间的小路，只因这里常年没有降水量，所以路不会出现泥泞的情况，取而代之的是满脸的尘土。路面倒是比较宽，二边是各种店铺，正午时分，路上没有什么人。
正在将信将疑之际，看到前面有几个慢悠悠走着的老年欧洲女游客，于是想上前再确证一下路名，尽管LP说过我不会迷路，可我实在不想在大太阳下再走上一圈。
在背后连呼她们几声，也没反应，一个年纪略轻的，眼角瞥见是我，慌忙停下脚步，并连声招呼她的同伴。我知道由衷，但我只有苦笑，她们将我的呼唤当成是当地小贩的，没办法，我自己也是这样，对小贩们的招呼实在是烦不胜烦，只好漠视一切了。
大家几个人正在颠来倒去研究LP的地图时，有个声音在问我，你想去哪里。
我一看是个高个青年，挺斯文的样子，戴着付眼睛，这是我在埃及遇到的第一个也是唯一一个戴眼睛的青年。
我告诉他我想去Yassin，他兴奋的说，那是我的店，请跟我来。在埃及短短三四天，我已经开始学会怀疑一切，哪会这么巧，我不得不又让他重复了一遍。还是这么肯定的回答，那就先跟着去看看吧。
店堂里比较暗，可是感觉很凉快，站在接待处柜台里的一个男人很友好的打了声招呼，看上去挺和气的样子。问了那“眼镜青年”房间价格，告知并没有书上说的宿舍床位，再问最便宜的房间，得知单人带洗手间的房间20磅，记得比“托”报的价便宜了5磅，但不带早餐。上去看房间的时候，一放下那沉重的行李，感觉就再也不想背上它。而且不知道怎么的，和这个“眼镜青年”交谈很轻松，好象不必有什么戒心，而且青年还好心的说，如果来了单身客，他愿意帮我推荐合住。话已至此，那好吧，就是这里了。
冲了个澡，换上一身干净的衣服，就下楼准备去吃午饭。楼下，“眼镜青年”不在，同柜台里的服务生打了声招呼。
奇怪，这家店里的人都让我有种亲切感，这种感觉在整个埃及行程中一共出现二次，一次是这里，另一次是在地中海边的亚历山大Alexandria。
身后有人热情的同我打招呼，我回头一看，一个穿着努比亚长衫，有着一撇克拉克盖伯式小胡子的埃及男人。他仔细的描述我当时在火车站的样子，我吃惊的发现原来他就是那个专收中介费的“托”。我急切地问他，那帮在火车上认识的朋友去向，他告诉我他们后来上了另一个“托”的车，自然他的原话是安排去了同一公司下的另一个分店。我心里好笑，那这个大公司就是阿斯旺本身了。
“托”说话间，除下墨镜，还是个挺英俊的“中青年”，他自称是“眼镜青年”的叔叔，并笑问我谁长的更英俊些。看我不置可否，他哈哈大笑，告诉我他会四种语言，阿拉伯语，英语，法语和从人的眼睛阅读的思想语言。有意思，倒算是个“言语有味”的人，能说会道是“托”的基本功吧。
“托”热情的请我喝埃及茶，我谢绝了，出门找吃的去了。
门口对面就是一家果汁铺。鲜榨果汁是所有来埃及游客所津津乐道的，真正的纯鲜果汁，浓郁，无任何添加剂。我冲过去，一气一大杯，只有一个爽字可言。
可能是天气热的人没有什么食欲，而且我想问那“眼镜青年”关于下午去菲列岛Philae的事，所以也没什么心情，最后只买了个夹肉馅和蔬菜的埃及薄饼和一大包薯条了事，又在街对面的蔬菜铺买了几个大大红红的蕃茄。
脑中还留有开罗哈利利市场的喧嚣，来到阿斯旺，竟给我种自由的感觉，街上没什么人缠住你，他们只是坐在自家门口，远远的同你打招呼而已，这样的距离我喜欢。
回到店里，“眼镜青年”已经回来了，看来他的战绩不错，因为他又带回一团来自欧洲的老年游客。等他安排妥当，我才上前问他关于下午的菲列和明天的阿布辛贝的事。
他告诉我，下午没有去菲列的团，但是明天去阿布辛贝的团，下午会去菲列，回来的时候也会顺带经过大坝和采石场。因为自己是一个人，去菲列这样的地方，尽管近，可是还是得几个人包车包船划的来，所以只好跟团。
问了价格，感觉还算合理，就问他关于坐帆船Felucca的事，青年说现在由于水位低，所以原本两天两夜可以漂到伊德福，现在只能到库姆翁布Kom Ombo，我不知道真假，不过还是信他，想起自己今天背大包在太阳下爆走的经历，我问他关于包车从库姆翁布，经伊德福，去卢克索Luxor的价格。我早知道在这些旅游业至高的国家，只要你想的出来又肯出钱，没有办不到的事。
因为之前已经从网上查了一下这两程路之间的长途汽车价格，还有从庙宇去长途汽车站的的士费，还有对乡村间巴士的时间不确定因素也必须考虑在内，我觉得全包会是个省时，省力，而且相对省钱的好办法。
经过一番讨价还价之后，青年告诉我，团里的各个旅客出价都会不同，因为这里不成文的规矩是根据你住旅店房间的价位，报价也相应的会有些不同，但他给我的价格绝对已经是低到很难赚到中间佣金了。我相信他的话。
根据这个行程，我今天下午在阿斯旺竟然有半天闲暇时间，真是难得，得好好整顿一下自己，说白了，就是睡一大觉，然后可以去看尼罗河日落。又记起来埃及第5天了，行程忙的时候根本没时间上网，趁今天有空向家里报个平安，于是问那青年上网的价格。
他回答我，5磅一小时，不过你的话，我可以给你折扣价。我已经很满意他开的价，哪奢望还有折扣，他笑笑，指指我手上戴的结婚戒指，说，我很喜欢你，但我知道。
LP上推荐，单身女性游埃及，无论结婚与否，配戴结婚戒指会是个明智的选择，果然不假。不过被人喜欢总是桩好事。
上楼，设了闹钟，睡了一个黑甜香的午觉，久违了，这种慵懒的夏日午后。我喜欢在旅途中，倒头就睡的那种爽快劲。可能那就是以前古人日出而作，日落而息的单纯感觉吧。
再出门的时候，是下午4点半钟光景。我想去的是位于阿斯旺南面的Ferial 花园看日落，然后再去那附近的努比亚博物馆Nubian Museum，因为它一直开门到晚上9点。服务生告诉我可以步行去那个花园。
出了旅店所在的这条街，又来到了火车站，不过这次我装备轻松，心情愉快。一直走到沿着尼罗河边的那条路上，慢慢向南面走去。
这里的尼罗河河面并不宽，太阳还没开始下山，可是已开始渐渐淡去白天的炙烈，光线撒在河面上泛出的点点金光也不再那么咄咄逼人，而是呈现出一种柔和的气息，让你可以开始直视它，亲近它，欣赏它。风吹的河面荡起波澜不惊的阵阵涟漪，在阳光下跳跃着拥向岸边，又转势缓缓的退去。河中的白色的帆衬着岸边的高大葱郁的枣椰树和远处纯净的一抹蓝天，很让人心旷神怡。
黄昏时分荡舟于河中是件非常惬意的事，所以沿河的大道上三三两两的小贩们从树荫处走出来，招徕生意。路边哒哒的马车声也开始不绝于耳。
来到花园附近，它位于阿斯旺的南端，这里的街道宽敞干净，两边绿树成荫，路边只有些赶马车的小贩，有的在擦拭他们的坐骑，有的躲在树荫下休息，整个小区显得宁静祥和。
公园的门票是5磅，没有学生价。虽然不大，可是格局布置比较精致。位于一个小山坡上，依山势载着层层的热带花树，中间的小径旁是供游人歇息的长凳。有一群当地的学生坐在草坪上，欢笑嬉戏，多么让人艳羡的纯真年代。
公园一边对着的是夕阳下的尼罗河，透过垂着的树枝，望见蓝天，夕阳，绿水，白帆，轻风拂面之时，使人觉得心旷神怡。从这里可以望见河中不远处的象岛Elephantine Island，那是阿斯旺最古老的地区之一。
买一支冰激凌，坐在长凳上，看书发呆或者远眺尼罗河，来埃及后第一次享受到这种难得的宁静的美，感觉此刻的自己是天底下最悠闲的人了。
公园另一边则是阿斯旺或者说是整个埃及历史最悠久最著名的酒店之一——Cataract Hotel，它现在有新旧两翼，旧翼是兴建于1899年，一栋摩尔式建筑风格的红色建筑，很有贵族气势，它周围是茂盛的花园，巨大的游泳池和网球场。仅一墙之隔的新翼是栋建筑风格比较现代的大厦，逊色很多。旧翼之所以如此大名鼎鼎，除了历史和建筑风格的原因之外，著名英国侦探小说家阿加莎克里斯蒂曾在这里创作了她的畅销小说之一“尼罗河上的惨案”中部分章节，后来的同名电影又在此处取材，所以使这家酒店蜚声海内外。之后又有许多名人入住过这里，如英国首相温斯顿邱吉尔。
旧翼Cataract Hotel倒映在尼罗河中的美丽身影是明信片上常可以看到的画面。
直到暮色开始降临的时候，遂起身去不远处的努比亚博物馆。
这个博物的兴建源于埃及政府对努比亚人的感谢。原来阿斯旺地区是努比亚人的故乡，他们有自己的服装，习俗，语言和文化。由于尼罗河每年泛滥一次，埃及政府决定修建大坝治理河水。最早修建的是阿斯旺水坝Aswan Dam，它增加了尼罗河下游的可耕种田面积，并提供相当量的水力发电。可是不久就发现由于它的规模有限，仍难以驾驭不羁的尼罗河，于是政府又在旧坝南面6公里处修建了High Dam，历时11年，经历几重风波，最后在前苏联的帮助下于1971年完工。毫无疑问它的成效是显著，可引发的不良后果也显而易见，其中之一是下游水位增高，人为形成了一个内陆湖，淹没了阿斯旺附近著名的古埃及庙宇和努比亚人的家园。
从60年代起的20年中，世界教科文组织开始了人类历史上一次著名的文物大搬迁工程，庙宇依据建筑特点，被逐块逐块分解，搬迁，然后重新组合。有的被搬运到世界其他国家，作为对该国参加此项国际援助协作计划的馈赠，有的就在原址附近另觅新处，比如现在我们看到的Abu Simbel和Philae，但还有些，因为实在资金或力量有限，只能永远的沉寂于尼罗河底了。
但对于大部分努比亚人的家园，所作的努力就很有限了。因此为了纪念他们的离乡背井，故修建了这座博物馆。不过你现在仍可以在象岛上见到一些努比亚人的村落，他们的民居以色彩鲜艳的外观而著称。
博物馆分为内外两个展厅，内部展厅是在一栋建筑物中，按年代顺序，从史前，大约公元前4500年，直至现代，介绍努比亚人的历史，艺术和文化的发展和演变。外部展厅其实是建筑物外面的花园，那里散布着些与努比亚人生活居住有关的模拟场所，或者按民居原貌修建的房子等等。
晚上参观博物馆感觉很新奇，柔和的黄色灯光，细碎的脚步声，轻声的交谈，再加上整个博物馆布局合理，分类清楚，史料祥实，所以很是赏心悦目。
我最喜欢的还不是那些趣味横生的仿真蜡像和构思巧妙的汲水系统，而是一入展厅时见到的那个尼罗河两岸主要庙宇建筑的地形模型。
看到它，我第一次对尼罗河两岸由北至南的一连串古迹有了一个直观而又系统的了解。从现在的地图上看，尼罗河起源于埃及，北面注入地中海，在阿斯旺之后，河面增宽为纳塞尔湖，一路贯穿整个埃及，流向苏丹。这个模型北从开罗附近的几大金字塔遗址，然后沿尼罗河谷一路下来，除了卢克索，阿斯旺等几大著名的神庙，还标注了其间的另一些遗迹。这些地方可能是由于旅游开发的原因，对我们来说，不那么如雷贯耳。我想原因是外国人在埃及旅游，去许多地方必须得到当地警察的许可，如果由于警察人力物力的原因无法全程监护，那么去这些地方申请手续就非常复杂，而且等的时间也很长，相对去的游客也就少很多。一旦对游客的全程监护成为警察的常规工作，就容易好多。
这里想到一个问题，最初在看游记时，发现网友谈到Felucca的漂流方向时，常将尼罗河的“上下游”混淆于“上下”埃及的区分，还有的游记甚至提出上下埃及的分界线在卢克索。后来研究一通书后，发现一份古埃及地图，才略有些线索。
上下埃及的区分是一个地域概念，而非时间概念。在古埃及时期，当时的上下埃及分别由不同的王权代表，因而有自己不同的图腾象征，敬拜的神也有不同。在许多神庙中，你会发现上从众神和法老的王冠，下至动，植物代表，都泾渭分明。直至上下埃及统一后再出现的雕刻中，你会发现所有的象征都合二为一了，最易发现的是通常装饰在大圆柱顶部的莲花和纸莎草的图案Sema-Tawy，意喻两片土地王权和神权的统一。
至于上下埃及的分界线在哪里，其实最早的地图是将古埃及分为4部分，希利泊利斯Heliopolis（现开罗附近，古埃及时期的一个重要城市）以北至地中海沿岸的地方，如亚利山大等尼罗河三角洲地域属于下埃及Lower Egypt，吉萨（有著名三大金字塔的地方），蒙菲斯Memphis（古埃及的首都，政治文化宗教中心），一直到阿斯亚特Asyut（曾是第13代法老时期的首都）属于中埃及Middle Egypt，阿斯亚特以南，包括我们非常熟悉的阿比杜斯Abydos，卢克索，伊德福，库姆翁布，阿斯旺，都属于上埃及Upper Egypt的范畴，阿斯旺至阿布辛贝则成为努比亚Nubia地区。由于当时古埃及的疆域大过现今的埃及，在阿布辛贝以南的尼罗河流域，现今属于苏丹的领土，称为伊索匹亚Ethiopia。由于上下埃及的文化和宗教更具有代表性，所以通常会以上下埃及泛指整个古埃及。
公元前3100年，国王纳默尔Narmer统一上下埃及，定都蒙菲斯Memphis。
至于Felucca的走向，它是依靠地中海吹向尼罗河谷的风来航行，自身并没有动力，所以如果你的航线是从尼罗河南部或者下游的阿斯旺上行到北部或者上游的卢克索，则需要以之字形路线来航行。
其实去埃及前花些时间研究一下埃及的历史，宗教，美术，建筑，象形文字和纷繁的埃及神话，会使自己的旅程充满乐趣，集知识性和观赏性于一体。只不过常困惑于我们的问题是，所有可以筹到的时间全花在行程中，哪舍得用来做准备工作。
走出展厅，看见夜色中三三两两游客闲散的坐在外面的花园中休憩聊天，或者在花丛间散步。博物馆对面清真寺的新月尖顶亮着柔和的黄色灯光，映着远处漆黑夜空中的点点繁星，我在这宁静的夏夜中走出博物馆。
