近年常赴北京，年均2～3次，但总是飞来飞去，途中只见蓝天白云，旅游机会被白白浪费。05年4月下旬，北大同学返校聚会，此事已酝酿年余，又是自费，故打算走陆路。上网查询一番后，决定沿途顺访南昌、九江、开封和洛阳， LP答应与我同行。4月11日从厦门出发，12日停留南昌、九江，13日下午到开封，宿市中心的中山宾馆，在开封游玩一日半，15日一早从开封赴洛阳。
15日早五点半退房，打的去火车站，K59次6:17经停开封，9:01抵洛阳。这几天正好是“洛阳牡丹节”，计划当天下午参观“国家牡丹园”，次日游览“龙门石窟”和“关陵”等，晚上就登火车，赴北京。K59次旅客不多，我们独占一个四座单元，一路闲聊、喝茶、品尝昨晚购买的开封小吃、观赏沿途景物，尽情享受旅行的愉快。车过郑州，窗外出现了黄土高坡，到处是纵横的沟壑，“在深沟中感觉两侧都是高山，等到了山顶，又会发现原来身处平川”，这种景观以前只是听人说起过，从未亲眼所见。黄土坡上还有成排的窑洞，但大多都已被废弃，无人居住，当地的农民现在好像更热衷于瓦房。
到洛阳下车，LP留在候车室看守行李，我轻装去寻找住处、购买明日赴京车票。本以为K270次（洛阳→北京西）是当地始发，卧铺不成问题，谁知，排了半天队才获悉，16日K270次的对号车票，不论是硬座还是卧铺，也不论目的地为何，均已售完。无奈中，只好买两张赴郑州的站票，希望上车后能补到卧铺，如补不到，就在郑州下车，再想别的办法。洛阳的宾馆因牡丹节而价格飚升，我几乎跑遍火车站附近所有大、小宾馆、旅社，最后总算在车站对面的“火车站旅馆”找到一个标间，条件不如开封的中山宾馆，但价格却高出一倍多，要150元/天。
返回候车室，找到LP，入住旅社，简单清洗一下，时间已过12点。依总台介绍，到旅社后院的一间“内部”餐厅吃午饭，要了洛阳水席中的“洛阳燕菜”和荤、素菜各一盘，一共25元，据说因为是内部食堂，不需上税，所以价格较低。所谓“洛阳燕菜”其实就是一种酸辣口味的萝卜丝汤，味道还不错，老板说，洛阳只有一个小区域能出产适合于做“燕菜”的萝卜，别处的萝卜切不出这么细的萝卜丝。
午餐后立即去火车站广场，登上51路汽车，赶往“国家牡丹园”。洛阳有多处牡丹园，其中，“国家牡丹园”的规模最大，品种也最多，是国家级的牡丹基因库。该园又分为北、南两园，有座跨越公路的天桥将两园相连，门票30元/人。我们先进入北园，这里实际上只是苗圃，牡丹植株虽多，但却是一片绿色，只有几棵白色的牡丹正在开放。大门入口处倒是孤零零地有几棵红色牡丹，正在开放，但在烈日的照射下显得有些无精打采，工作人员说，它们是为应付昨日在这里举行的牡丹节开幕典礼，刚刚才从温室中移栽过来的。北园中唯一可看之处是樱花，虽然樱树都只有一人多高，尚处幼年，但却棵棵樱花烂漫，远远望去，一片粉红，煞是好看。我从未见过樱花，初看时还以为是海棠，直到走近，看到树上挂的牌子，才得知这就是著名的日本樱花。工作人员说：“南园的牡丹会比北园好，那里才是真正的牡丹展区，品种数以百计，很多植株的树龄都在百年以上，也有很多从国外引进的珍稀品种和近年培育的新品种”。两人满怀希望地跨越天桥，来到南园，依旧是大失所望。4月15-25日被洛阳市政府指定为“牡丹节”，但牡丹仙子似乎并不捧场，南园数百种牡丹，只有5～6个品种开花，放眼望去，偌大的花园只是万绿丛中有几点红和几点白而已。据说，去年冬季气温偏低，造成牡丹花期延误，这使我又想起去年年底，媒体上曾大事鼓噪的“暖冬预言”，真是“人算”不如“天算”。好在牡丹还有个怪脾气，“不开花则已，开则盛开”，一旦开花，就是整棵植株上的花朵几乎同时怒放。因此，通过与少数几棵盛开的牡丹亲密接触，还是为LP拍下了几张不错的照片，只是园中的游人远比开花的牡丹植株多，想要拍照，需耐心等待。
逛完了牡丹园，已经是日落西山，直接回旅社，还是在“内部餐厅”吃晚饭，又消费了约25元。吃饭时与老板闲谈，提到赴京车票难求，只能买到站票，老板拍胸脯保证，一定能为我们搞到明日的卧铺，而且至少有一张是下铺。老板还说，虽然外地人都对河南人有看法，但河南并非没有好人，他自己就是个大好人。已经在他家吃了两顿饭，觉得此人可以信任，于是交了押金，托他购两张明日K270次的硬卧，还把已购的两张站票托他代退。
16日计划去龙门，我根据网上的指点，本来准备早早出发，8点就到达，但昨日吃晚饭时，餐厅老板说8点太冷清，最好是10点到。早上6点我就清醒了，但LP贪睡，又拿餐馆老板的话作为挡箭牌，七推八推，直到8点多才起床。旅馆住宿的结算时间是每天中午12点，因此，起床后，两人立即打点行装，到总台办理退房和行李寄存，然后到“定点餐厅”吃了早餐。餐厅老板再次向我们保证，卧铺绝对没问题，让我们尽管放心去玩。吃罢早饭，走到车站广场，登上81路汽车，一路顺利，10点多到达龙门石窟。中途汽车曾跨越洛河，看到河面极其宽阔，我误以为是黄河，后听同车的洛阳人说，洛河原本很窄，后来在下游新建了橡胶坝，河面才变得这么宽。
81路汽车的龙门站距离景区大门还有很长的一段路，两人沿一条仿古街道步行，两侧密布出售旅游物品的商店和供应“水席”的餐馆。边走边看，行走了约20分钟，来到“古街”尽头，视野忽然开朗，一片大草坪突然展现在眼前，伊水在前方静静地流淌，有座高桥（龙门桥）横跨在河上，徐徐凉风迎面吹来，带来伊河的水汽，带着青草的芳香。龙门石窟就位于伊水两岸的山崖壁上，阳光明媚，山色润泽，景区风光之美超过了我的预期。草坪上有块巨石，上书：龙门石窟，并有联合国世界文化遗产的标志，两人站在石前，请一位不相识的游客代拍了一张合影，算是到此一游的见证。
终于看到了售票处大门，门外聚集着大群急于购票的游客，我努力挤进人群，买到两张门票。龙门石窟的票价为80元/人，内含西山石窟、东山石窟、香山寺和白园四个景点。根据网上驴友的建议，在门口租了一部导游机，押金200元，租金5元，仅讲解西山石窟的景点。
西山石窟正沐浴在上午的阳光中，适于拍照，于是我们决定先游西山。然而，一进山门，就发现到处人满为患，在石窟旁的栈道上，游客们排成了长龙，各个石窟前，更是人潮汹涌，游客里三层、外三层，挤成一团。我们也只能溶入人潮，与众多的游客相互拥挤着，缓慢地向前运动。进门的第一个景点是“禹王池”，对照讲解机的导游图，按下2号按钮，录音介绍说，这里是一处温泉。在随后的参观中，我们还遇到了多处泉水，这使我颇觉意外，因为西山完全是座石山，不知水从何处来，这些泉水已静静地在西山脚下流淌了至少千年。离开“禹王池”，再赴潜溪寺，景观平平淡淡，没给我留下甚麽好印象。然后是宾阳三洞，这里有三座很大的石窟，佛像都有八九米高，保存得比较完好。但所谓完好，也只是相对而言，佛像能有头，就算不错了，一般来说，较大的佛像多数有头，小佛像即使能幸存，也大多无头了。从宾阳三洞再向前行是敬善寺和摩崖三佛龛，但通往那里的山间小道早已地挤满了人，前进极慢。与LP商议了一下，决定暂时放弃这两处景点，还是先利用宽阔的河边大道，冲到前方去，寻找人少的景点观光，待游人涌入的高峰过后，再折返回来参观这两处景点。
两人快速地向前冲，经过讲解机导游图上标注的珍珠泉、双窟、万佛洞、老龙窝、石牛溪、普泰洞等景点，直抵龙门石窟的精华，奉先寺。沿途，除珍珠泉的清澈泉水和万佛洞石壁上密密麻麻的小佛浮雕，给我留下了较深的印象外，其他洞窟都极为残破。龙门石窟始凿于公元五世纪末，历经北魏、北齐、隋、唐、北宋断续400余年的开凿，号称窟龛2300余个，佛像十万余尊。但时至今日，绝大多数石窟都毁坏殆尽，特别是较小的洞窟，大多已空空荡荡，好像是被抠去眼珠的眼眶，凄凉地与我们对视。
奉先寺是龙门石窟群中唯一保存相当完整的洞窟，这可能是因为其佛像都非常高大，既不易破坏，也不易盗运。我的讲解机一路上故障不断，按下“录音导游图”上指定的号码，但讲解的内容却常常“驴唇不对马嘴”，无奈之中，只得把讲解机置于常开状态，让它连续不断，周而复始地介绍。由于反复听讲，奉先寺又是龙门石窟的“重中之重”，所以，走到大佛龛面前时，我已对奉先寺的情况有了相当的了解。该石窟建于唐咸亨叁年（公元672年），佛龛南北宽36米，东西深41米，是龙门石窟群中规模最大的佛龛。卢舍那大佛在佛龛中央端坐，她是奉先寺的主佛，高17米，也是整个龙门石窟中最高大的佛像。在佛经中，“卢舍那”是光明普照的意思。主佛两侧还站立着文殊、普贤、几尊较小的陪伴菩萨和金刚力士。据说，为支持兴建这座石窟，武则天捐献了自己的脂粉钱。她还让工匠参照自己的面貌雕凿了卢舍那大佛，所以，卢舍那大佛实际上就是武则天的化身。这尊佛像面带微笑，头部略作俯视，信徒若在大佛前礼拜，就会产生一种菩萨正在慈祥地望着自己的感觉，这可能也正是武则天希望得到的效果。力士中有一尊特别强壮，据说，谁若能用两臂合围力士脚脖，他自己也就会变得像金刚一样强壮。以往，佛龛前没有围栏，游人可以自由自在地跑上前去抱抱佛脚，试试运气，久而久之，金刚的脚脖子就被众人摸得油黑发亮，这也许就是所谓“平时不烧香，临时抱佛脚”的由来。这处石窟前面的空间较大，所以，虽然游人颇多，但却不像其他石窟那样拥挤，而且，由于佛龛高大，阳光可以直接照射到佛像身上，这里也是整个龙门石窟群中，最适于拍照的地方。
从奉先寺下来，又看了附近的莲花洞，它建于北魏晚期，洞内主佛释迦牟尼立像面部和两手都已损毁，只是窟顶有一朵巨大的莲花尚很完整，花朵中央的莲蓬造型清晰可见，莲花洞由此而得名。继续向南走，经过药方洞和古阳洞。药方洞也开凿于北魏晚期，因其入口处两侧的石壁上刻有140多个药方而得名。洞中主要造像为一佛、二弟子、二菩萨。古阳洞是龙门石窟中开凿最早、内容最丰富的洞窟，但因年代久远，现已十分残破。古阳洞中的十九块题记碑刻最为有名，它们是著名的“龙门二十品”魏碑法帖中的19品，均出自名家之手，然而，因为不能进入洞窟，只能远远地观望，看不出甚麽名堂。再向南行，则更没什么可看性了，越往前走，越发现破坏严重，整座山体就像是一座已被废弃的蜂窝，山上到处都是大大小小的石窟，但几乎每座都空空如也，其内容不是已流失到国外，就是在“史无前例”的年代被破了“四旧”。岁月流逝，文明残缺，往日国力的衰弱，文革时期国人的愚昧，使人心酸，让人心痛。
在伊水边树荫下坐着休息了一会，时间已近中午12点，正是吃午饭的时间，猜想此时的游人潮应该会有所收敛。两人逆向北行，打算去参观刚才漏掉的敬善寺和摩崖三佛龛。谁知，走到景区北门附近后才发现，人潮依旧汹涌澎湃，众多的导游们举着不同颜色的小旗，用喇叭呼唤着各自的团队，一队又一队的游客跟在导游身后，急匆匆地涌进山门，场面好不热闹。抬头仰望位于高处的敬善寺和摩崖三佛龛，山道上的游人丝毫也不见减少，万般无奈，只好极不情愿地放弃了对两处景点的观光。面对此处境，我再一次想起网上曾经发布的忠告，也要提醒日后想去龙门的驴友：游逛龙门石窟，一定要起早，必须早早地到达现场，这样既能玩得开心，又可节省时间。
再次向南，走出西山石窟的南门，登上漫水桥，向四周眺望，伊水河宽宽的、静静的，这片水面为龙门景区增添了不少灵气，淡淡的阳光温柔地亲吻着大地，把桥南的大片芦苇映衬得郁郁葱葱，芦苇丛中还不时传出阵阵蛙鸣，景色真的很美。过了漫水桥，来到河东岸，据说在古时，东山石窟的规模比西山石窟还要大，曾有“西山一山，不如东山一湾”的说法。只是，往日的繁华早已消逝，现时的东山已彻底衰败，游走东山石窟，就好像是在锻炼爬山，爬上好长一段山路，也难得能见到一座成形的雕像。大名鼎鼎的“千手千眼佛”浮雕已被风化得面目全非，“千手”还算依稀可见，但“千眼”却已无影无踪了。下山时，遇到一位正在兴冲冲登山的MM，她刚刚与“千手千眼佛”擦肩而过，却要向我打听“千手千眼佛”还有多远。“看经寺”是东山最大的洞窟，也算是东山石窟中的精华，据说是武则天特意为其丈夫唐高宗开凿的，洞的正面有一座砖瓦结构的二层楼，建于清代，门额上刻有“看经寺”三字，但除此以外，就只有剩下一些十分残破、面貌模糊的石佛。
从东山石窟出来，伊水河岸边有个观景台，正对着卢舍那大佛，能看到西山石窟的全景。隔河观望，卢舍那依然那么淡淡地笑着，这里是拍摄龙门石窟全景的最佳地点，随便请位游客为我们俩人拍了一张颇佳的合影。来到香山寺，这里的建筑好像都是近年新修的，只有一座蒋介石和宋美龄的别墅，还是值得一看。白园就是白居易的墓地，建筑也几乎全是新修的，碑亭中有许多现代碑文，好像多为日本人的手迹，这可能是因为白园建筑用了日本人的捐款。在园中走了一圈，居然没有遇到白居易的墓地（白园的主景），时间已近下午三点，还没吃午饭，没有兴趣继续找寻，只得悻悻离开。
走过高高的龙门桥，回到伊水河西岸，在售票处缴还讲解机，取回押金，疲惫地踏上归途。在仿古街上随便找间餐厅吃“午饭”，要了“洛阳水席”中的洛阳肉片、洛阳丸子及一盘素菜，两碗水席菜其实就是酸辣口味的肉片汤和素丸子汤，一共要我们36元。洛阳肉片味道还行，但素丸子不好吃，而且，一小碗米饭要收两元，简直是强盗，我们本来以为米饭应该免费，火车站旅馆餐厅的米饭就是免费的。
饭后，慢慢走到81路公交车站，没有等待多久，就顺利地上了车。原计划游毕龙门后，还要在返程途中顺访关陵，但因在龙门耽搁了太多的时间，只好取消游关陵的打算。下午五点钟左右回到旅馆，立即去找饭店老板，他居然为我们搞到两张硬卧下铺。每张票197元，另外我们还得支付他买票代办费，每张票25元，以及，为我们退两张站票的手续费，5元/每张票。虽然经这么一折腾，买两张卧铺得多花费60元，但却省去了我们很多的麻烦。
与老板告别后，到旅馆服务台取回行李，拖行李过马路，进入火车站的候车室，稍微小坐一会，就可以登车了。由于是两张下铺，所以，上车后只是简单地把行李放在铺位下面，省去了把行李搬上搬下的麻烦。19:00火车准时启动，17日早6点到达北京。
不算购火车票的钱，两人在洛阳停留两日（实际只住一夜）的花费总计为468元，其中，景点门票220元，餐费90元，住宿150元，市交费8元，游玩了龙门石窟和国家牡丹园两处景点。
