从米堆顺利下撤，赶到村口正好比原计划晚了一个小时。司机格桑似乎并不在意我们的晚归，远远地便朝我们挥手，我们的平安归来并且仅迟到60分钟对格桑来说好像是个意外。稍作休整，继续赶路。米堆至然乌一路逆帕隆藏布江而上，路况超爽。格桑的昌河面包一度飙到80公里时速，这是拉萨出来后从未体验过的速度。接近然乌镇的时候，318国道上著名的藏族村寨—瓦村在公路一侧进入视野。川藏线真是一条不可言说的道路，就那么一个守在帕隆藏布江边的小小村庄，无需停留，仅凭掠过车窗的一瞬，便已是无数时空的转换。 做为川藏线上的必停之地，十月的然乌基本被越野车和背包客占领。因为提前预订，我们用50块钱一张床位的价格住进了然乌镇上离湖水最近的旅馆，而隔壁跟我们同样的多人间则以谢绝讲价的方式卖到100元一床并早早宣告客满。然乌之所以声名远播，那片号称藏东南最美的湖光山色自然功不可没。但是，然乌的价值绝不止山水。在然乌以南往察隅方向的途中，有一条岔路蜿蜒了30多公里之后，念青唐古拉山脉东部尾闾的地貌逐渐清晰起来，那是由美西、亚隆、若骄、东嘎、雄加和牛马等六条冰川构成的现代海洋性冰川群落。当米堆冰川被《中国国家地理》冠以“中国最美冰川”称号过去了两年，来古冰川正以一种更为民间的方式不动声色地展示着自己夺世之美。 没有任何杂念，在旅馆的院子里晒了一天太阳之后，我和LP送走一路同行的4位伙伴，义无反顾地开始了来古冰川之旅。吉普车于藏东南崎岖的山路和辽阔的草甸上穿行，带状的然乌湖在其上游以更加飘逸的姿态展示内涵。一个小时的路途，憨厚的藏族司机以其高超的驾驶技术让我们见识了什么才是真正的越野。爬坡、避让、涉水、单边木桥······如果不是一直拽着把手，吉普车内的状况将混乱不堪。这是我走过的最不能称之为路的路，因为旅游，草甸上有了车辙。而在几年前，来古冰川对于外人而言几乎难以进入。 来古村的村民在距离所谓的核心景区还有大概5公里的样子设立了收费站，进村的方式要么徒步，要么花40元乘坐村民的摩托直抵来古村村民委员会。我和LP当即决定徒步往返，在这样一条与世无争的路上行走，5公里甚至可以忽略不计。走了没过10分钟，眼前的画面已然令人激动不已。湛蓝的天空、宁静的冰湖、巨大的冰川断裂后的横截面、伟岸的白色山体、山谷中释放袅袅炊烟的来古村·····把这一切比喻成画卷肯定俗了，因为人的想象力绝不可能创造出如此景象。继续前行，当身后也被拉开距离，你会发现自己已处在雪山和冰川的包围之中，那些牛羊、那些青稞架、那些房屋、那些香火、那些孩子们像梦境一样交替出现，极度缺乏真实感。 尽管来古冰川已经正式对游客开放，但是来古村内迄今为止还没有一家可以为游客提供住宿的旅馆，整个村子里几乎没有人能用汉语进行交流，微笑是来古村的通行证。只要你想，你可以在村里任何人家里小憩、午餐甚至过夜，如果有孩子的话，只需一块巧克力或者一包饼干便足以令你成为这个家庭的VIP。对于来古村而言，旅游意识仍然处于萌芽状态。大部分村民只是对进来的游客感到好奇，有的或许也想通过提供住宿、餐饮、导游等服务赚钱，但是他们不知道如何招徕游客，不知道该如何定位自己的服务价值，不知道如何贩卖自己独特的文化符号。 即使过去再长时间，我也会庆幸自己曾经徒步进入过未曾开化的来古村。在中国，这样的经历会越来越少。因为来古村，我的心里对自然时时充满感激和敬畏。
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