出了Angkor Wat以后，一路南行，先经过巴肯山，然后就可以远远地望见吴哥通王城那扇举世闻名的城门了。吴哥通王城（又称：大吴哥），是吴哥时期柬埔寨的首都，这是一座正方形的城池，差不多是Angkor Wat四倍的面积，除了东南西北四座城门以外，在东面偏北的位置还有一座胜利之门。每座城门的前面都有一座架在护城河上的桥，桥的两侧栏杆上各有一排54个石雕的半身像，一边是“修罗”代表神灵，另一边是“阿修罗”（“阿”字在这里代表否定的意思）故代表魔鬼，手抓9头蛇“那迦”，再次演绎了“乳海炼药”的印度神话，一个关于“神灵与魔鬼合作炼取长生不老仙丹的故事”，看来古印度的时候就讲究和谐了。南门是保护的最完善的了，后来的某天从另外一扇门（大概是东门）出城时，看到的半身像绝大多数都已经没有了头，那些蛇身也都已经断得七零八落了。其实后来去了不少的寺庙门口都是用到这个神话故事的。
吴哥通王城的城门上有着吴哥最著名的景致之一：高棉微笑。一张有着典型高棉人特征的脸（细眼、阔鼻、厚嘴唇），面带似笑非笑的表情，高高地耸立在城门的上方，笑看四面八方。没有人知道这个笑脸是参照了谁的原型，有人说是印度教中的梵天，也有人说是苏利耶跋摩二世的自画像（如果这是真的话，这个国王倒是蛮自恋的，嘻嘻）。四个笑脸日复一日，年复一年地看着吴哥通王城从繁荣昌盛走向萧条寂寞；看着中国人周达观的仰慕来访，又看着法国探险家穆奥在丛林中深一脚浅一脚地撞见了他；看着柬埔寨人从信仰印度教再到佛教。反正他用一成不变的微笑看着所有的成王败寇、朝代更替、侵略抵抗，简直就是看遍了人世间的所有斗转星移、世事变化、沧海桑田、花开花落。。。。。。感觉就象中国人的弥勒佛一样。
进了城门，沿着人工开辟的道路，最先看到的是巴戎寺（每个旅行团都会去的地方）。我喜欢叫那里“大头林”。这座寺庙是苏利耶跋摩二世在柬埔寨最兴旺的时候建造的佛教寺庙。这个寺庙的外墙上也雕满了讲述当时现实生活的浮雕，不过因为不像Angkor Wat那样有廊顶的保护，浮雕很多已经被时间冲刷的面目全非了，很多的刻着浮雕的墙也已经坍塌了。沿着楼梯上到寺庙的上面，49个代表当时柬埔寨行政省的佛塔就那么突兀地出现在你的眼前。其实如果光是佛塔的话，也不会那么显眼，关键是每个佛塔上都有朝着四面的吴哥微笑。向前看、向左看、向右看、向后看，到处都是面带微笑的佛塔，简直是走进了一个到处都是大头的“丛林”。整个巴戎寺是四方型的，而那些佛塔除了大小、高低不一样以外，实在是很难区别究竟哪座是你曾经见过的那座。因为不耐烦老公在那里摆弄他的单反宝贝，我一个人独自去逛了，等看烦了这些大头以后，却发现要重新找到老公所在的那个大头竟然是如此的困难。
出了巴戎寺，既感叹古人在建筑上的能工巧匠，也感叹古人的灵魂虽是被宗教信仰压榨，但是未必比现代人的灵魂被物质压榨来得更加不幸！
