作者:SNOOPY HSIEH
15/July 10~17度C 多云偶阵雨早晨8点多船靠岸Juneau,城镇感觉没有Kechikan漂亮。但Juneau可是阿拉斯加洲的首府,而且可能令你吃惊的是:它可是全美国第二大城市- - 但这只是指事实上地理区域的大。Juneau 的自治区域就涵盖超过三千平方英哩的土地范围,(最大的为Sitka)。如同阿拉斯加是如此的大,但人口却又如此稀少,被Juneau山丘和Roberts山丘及Mendenhall冰河包围的自治区,虽有道路联接,但你却無法从某些地方开车至Juneau,首府通道严格说只能透过空中或海洋。热情的阿拉斯加居民倒是对他们的孤立被隔离很看得开,衡量几世纪前,他们的祖先面对移民到这崎岖不平大地所面对的困难、要航行离开珍爱地故乡真是令人生畏。John Muir甚至是在1879年单独驾独木舟从内陆通过至此。传闻到处散布德国工程师George Pilz开始提出悬赏给任何发现和交货黄金的人,当1990年矿石在Gold Creek被发现,Joe Juneau 和 Dick Harris 被派遣前来调查研究(不情愿地,根据某些记载。)Harris虽被文件所漏载,但第一年城镇已出名如同Harrisburg。当它开始变得不再是短暂的扎营,Harrisburg大量地在美国被讨论争辩着。黄金驱使Juneau成长,煤矿接捧直到二战时期经济衰退,导致投资无利可图为止。Harris和Juneau被埋葬在Juneau 常青公墓的对面,美国国会在发现黄金后马上设立Juneau的政府部门-- 一种压制野蛮西部淘金热氛围的激烈措施。
(Juneau)
今天报了参观Mendenhall冰川的陆上游程(2大44x2+1小共110美刀),依约在9点05分船前码头集合。八点四十多我们就先下码头逛一下。码头旁边摆着十多旅游公司摊位,海报纸上大字写着单程往冰川才7美刀,果然船上预订还是比较贵的。我们依指示坐上一辆Gray line巴士,满座。司机是一个从阳光明媚的加州退休后来此兼差的老白人。车行不久到第一站,参观一处设在河流入海处的Macaulay三文鱼苗孵化场,是由一个非营利结构叫DIPAC私人公司在1970年所成立的。宗旨就是支撑和强化阿拉斯加州三文鱼资源和价值,在全体公民经济、社会和文化的利益上,去提升公共对三文鱼资源的认识,和研究、教育、观光目的而努力。我们一下车就看到一格比一格高的水槽相联,从海平面上升到公司大门旁。萬头钻动的三文鱼正集结在水槽与海接联处,努力跃动身体,逆流而上,游到公司大门旁的水槽。原来三文鱼在太平洋生活2~5年后,有其自然天性会回到它们的出生地或烙印记忆深处的位置产卵。回家的路途是很遥远的,包括很多掠食者的等候,海豹、海狮、杀人鲸;当然还有人类。公司从水槽最上方供放大量水而下,造成人工河道流至海边,如果每年5至6月来,你将有机会见到幼鱼由此放生,自然长大后的成鱼,就会在每年七月初至八月中旬开始陆续抵达回来;群集在最上层水槽,母鱼产卵而公鱼排精,当卵受精后会漂流并温和地着床进入收集盘。
(孵化場1)
(孵化場2)
每个收集盘约可盛住1万8千颗卵,新鮮流水持续流动供应氧气到盘上并移走多余的垃圾。每个孵卵盘都会放置一堆培养基座(Substrate),模擬自然地溪床的沙砾层,提供刚孵化的鮭鱼藏匿,这将让小鮭鱼吸取自身卵黄营养素长大到一定程度、并避免浪费任何宝贵的精力。
鱼苗会被放养在饲养圈槽内9至12周,使它们经历胚教銘记烙印他们周遭独特的环境,这将帮助鱼苗长大成鱼后回到这孵化场所。我和儿子围在大门口的水槽旁,观看早已挤得水拽不通、急着产卵的鱼群,他们偶尔用力奋身跃起, 飞溅起高高水花,喷得我们脸上衣服全是。一些可怜的鱼把嘴喙都给磨烂了。他们历经千辛万苦,前扑后拥博命回来,就只为那无形的烙印召唤和使命,产完卵精后的成鱼将会很快筋疲力尽而亡。
(孵化场3)
孵化场内还有迷你型的水族馆,饲养150几种不同的本地水产生命,也是免费供游客欣赏的。场内还免费提供热咖啡和可可供访客饮用。
看完孵卵场后我们大约在十点四十五分到达Mendenhall冰川,司机约好12点集合。我和儿子们因看到有木栈道Steep Creek Trail,标示可能有棕熊活动于此,兴起探险之心决定先走栈道。导游交待万一看到熊时切忌奋力跑开,熊会被激怒反而追逐你。但是又有笑话说,真看到熊时导游一定第一个先跑,他也许跑不过熊,但只要跑赢你即可安全脱逃。按图索骥, 随着ME的标示应该约一公里即可走完栈道,但走没多久后突然有多个叉路,我和哲哲意见相左,他认为应走右边步入森林,我则认为ME这标志应保持在你的右边,而不能出现在左边。但既然他们喜欢探险我就奉陪。走着走着,四周并无其他游客,森林静悄悄地显得有点阴森,大量墨绿地披覆盖着坡地,地势左边高右边低但都长满茂密的针叶林,根部紊乱杂陈,真像远处潜伏着什么神秘动物似的,令我们心里开始发毛。忽然走到一处叉路口,而且有标志,果然我们走错了,顺着原路0.8英哩可回停车场。我们回到冰河入口处时已是十一点二十五分了,这下只能先忙着几个观赏点取景照相。Mendenhall冰河崎岖的裂缝泛着与众不同的蓝色调,惊人巨大尺寸显现其令人迷惑的近距离感。Mendenhall湖上漂着带蓝色的浮冰,都是从冰河上崩落下来的,大块的有几部卡车大,小块的像是嬉水的白天鵝。湖的右边从Bullard山凹处汹涌而出,织出大片白色水簾的就是Nugget瀑布,声势还颇为惊人。
(Mendenhall冰川)
匆匆走几个拍照点后已近十一点五十分,我们上到游客中心,但要欣赏十分钟长的冰河介绍电影己来不及了,哲哲跑进影院坚持要看一下,我和迪则先下去和巴士会合。哲在十二点过五分时跑回车上,但还有三个人未回,总算不是殿后。
回途有点下毛毛雨,前两天都是多云的天气,这样影响观看远方的景。天气不佳,我们回程还会在此停留一天,所以下午就在船上休息。
晚餐19:30我们又到主餐厅用餐,客人虽不多,但我们竟然需和其他人并一张十人桌,共三对加我们三个。其它空桌听说都是有人预订的,看来吃饭还是最好先预约。我前菜点海鲜冷拼盘,汤点Kechikan 渔夫浓汤,主菜点阿拉斯加蟹沙拉,三样海鲜所以点配一杯白葡萄酒,6美刀。汤还真不错, 一个面包挖空,盛装白乳状浓汤并溢出到盘中,里面有虾、蛤、贝等煮成,味道鲜美。主菜不愧是Entrée 而非归类salad,生菜只有盘底一层,上面铺满厚厚现剥好的蟹肉,因为新鲜富嚼劲,与往日吃的罐头蟹肉口感完全不同。哲哲点三文鱼,口感也与以往在上海所食不同,也没有鱼腥味。迪迪吃我推荐的海鲜面,他自己觉得奶油味太重,海鲜也没什么,面条像阳春宽面而非意大利面条,没嚼劲太难吃了,吃几口后就太腻想吐。
船在晚上10点半开离Juneau,近11点天色全黑。
