《熊本马刺樱花锅》
这段时间，日本各电视台对酒井法子吸毒事件的追踪报道，沸沸扬扬方兴未艾。酒井法子曾是我喜欢的类型，像绿色植物一般清清爽爽，甜美的笑容如春风拂面，纯净秀丽中又带着一丝淡淡的忧愁。
当年她主演的《同一屋檐下》让我刻骨铭心，以至于每次去她的老家九州熊本地区，每次吃到马刺或樱花锅，都会联想到她，甚至觉得可以用她来通感地形容出马肉的美味：清新纯正毫不扎眼的正红色，爽口脱俗毫不造作的醇厚味，筋筋道道却毫无纠缠不清的枝蔓口感，滋味远在驴肉之上。
借酒井法子事件，除了严正提醒携程网友们千万远离毒品之外，还想告诉大家生活是多么的美好，比如还有你从未吃过的马肉。它也能让你上瘾却无毒品之弊害，让你觉得人生如此丰富多彩嗑药死逑了多么可惜。
很多人自夸“天上长翅膀的除了飞机，地上四条腿的除了桌子”，其他什么都吃过。可是认真一琢磨，马肉您吃过吗？
追忆半天，没吃过的人十有八九。
这在中国食文化史上，该是一个很有趣的现象。猫肉老鼠肉水蟑螂肉都能列身名菜之列的民以食为天的民族，何以单单对浑身是肉的马视而不见呢？深谙“天上龙肉，地下驴肉”的饕餮们，怎么可能不由美味驴肉联想到有过之而无不及的马肉呢？
答案并不难找到，而且答案本身更有趣。
历朝历代的文献记载中，提到马肉时都不厌其烦地共同撒着弥天大谎。这个弥天大谎共同的中心思想就是四个字：马肉有毒。
比如元朝《饮食须知》中就说：“马肉味辛苦。性冷有毒。同仓米稷米及苍耳食，必得恶病，十有九死。同姜食，发气嗽。同猪肉食，成霍乱。・・・”
这就不止是危言耸听，而是迹近威胁了：你敢吃马肉？！吃了十有九死；你死了也就算了，还要带来霍乱，身边的亲人甚至全村的人都得被你害死！
司马迁的《史记》够专业了的吧？人家小弟弟都被割掉，无处发泄只好发奋著书，可没心情乱开玩笑，该书中的《秦本纪》就有关于吃马肉的故事。
之乎者也的我打字太麻烦，说个故事大意吧：缪公心爱的骏马走失，被岐山山麓的土著民们捕而食之。缪公的手下四处找马，得知详情后准备依照律法将分吃马肉的三百多名土著处死。缪公大发慈悲说，他们是未开化的人，还不知道吃了马肉对他们身体有害。马肉的毒是要靠清酒来解的，喝浊酒只会进一步恶化。干脆好人做到底，赏赐他们清酒解毒吧。
接下来的故事发展比较好莱坞，后来缪公与晋国苦战，生死关头时，这三百土著赶来解救缪公，后代有很多历史故事与此雷同，不说你也知道。
我所感兴趣的是，早在秦始皇统一中国之前，除了岐山山麓土著之类“未开化人”以外，普通老百姓都已经知道马肉有毒了。
马肉有毒这个弥天大谎，竟然延续了数千年而不灭。
这就成了一个历史谜团，研究中国饮食文化历史的专家们一定能借题发挥多骗些研究经费，我只是不学无术的专业老饕，凭我的食胆食历妄加揣测，我认定这是食文化史上一个典型的塔布现象，也就是所谓的禁忌。
臆断出这一结论，来源于我的内蒙古之旅。
在锡林郭勒的一星期里，看腻了草原上成群结队的风吹草低见牛羊，却几乎没看到马的团体踪影。牧民们告诉我，马既是牧民的朋友，又是草原的大敌。
马是重要而快捷的交通工具，但是牧养马群，马蹄会摧毁大片草场，马尿会烧死更大片草场。特别是要培养良种马作为战马时，其难度与所耗费的成本更大。不到万不得已，他们是舍不得养马的，是不轻易发展马群的。
也就是说，在我们一般人的眼里，牛马羊常常相提并论等同视之；而在草原上，马与牛羊是不在一个档次上的。
牛羊就像庄稼地里的农作物，可以收收割割；而马，则要殚精竭虑花费大成本，培育良种马更像是在制造一级方程式的赛车。如果良种马被当作牛羊一样随便宰杀随便被人吃掉，那就好比一级方程式赛车随便被人拆散，当作废铜烂铁称斤卖掉一样。
这说的是产出的难度，再从投入后的重要性来看，马在中国历史与战争史上无可替代的重要性，从上文引述的秦缪公的故事以及西安兵马俑都可略见一斑，就不多做阐明了。
但在残酷的战争年代，易子而食的人间惨剧都时有发生，统治者再怎么做思想政治工作，恐怕也难以阻挡饿殍遍野的饥民与饿兵对浑身精肉的战马的觊觎。于是，塔布应运而生了：马肉有毒，吃了十有九死，还会带来霍乱，云云。
要想理解马肉有毒这一塔布，我想举另一个最经典的塔布来简单说明。那也是一个很有意思的塔布，也是历经数千年而不灭的弥天大谎。
这是关于性禁忌的塔布，大概无人不知无人不晓。塔布简洁明了：女子的经血是污秽之物。有了这条塔布，男人再怎么冲动，也会怕遭霉运而避之唯恐不及，在行经期内谁也不会强迫行房。
实际上，现代医学告诉我们，女子的经血是处于无菌状态的，是干净清洁的，根本不是什么污秽之物。
之所以会形成这条塔布，这是古人种族繁衍的智慧，因为经期内的行房，会对女子生理上造成很大伤害。可是靠摆事实讲道理，很难彻底制约男人们的鲁莽，于是，就有了这条根深蒂固的塔布，变成整个族群整个民族人人自觉遵守的共同禁忌。
马肉有毒也有异曲同工之妙，这条塔布让汉民族在饥肠辘辘时可以剥树皮、可以吃观音土、可以煮皮鞋熬皮带，但是不怎么会对马动非分之想。因为在集体无意识的意识形态下，马肉已经从汉民族的食单意识中被删除了。这种奇特现象，足以申请非物质世界文化遗产的了。
知道马肉不但没毒，而且比“天上龙肉，地下驴肉”的驴肉更美味，自然是来日本以后的事情了。
日本不但没有这条塔布，而且吃马肉是挺普通的一件事。如果不加定语，只说“肉”这个字，在关东地区指的是猪肉，关西地区则是指牛肉，而在北海道，往往是指马肉，由此可见马肉从古至今的普遍程度。
题目里的马刺，不是赶马的金属器具，而是指马肉刺身，也就是生马肉片的意思。马刺不仅在北海道可以吃到，在日本东北地区、信州、熊本都可以吃到。
现在，反而是酒井法子的老家熊本，成了马刺的麦加。熊本马刺，已经成了家喻户晓的名物。在日本各地的温泉乡、观光胜地，几乎都有马刺的靓影。
即便是从祖国来的走马观花行色匆匆的游客们，也能在东京的银座、新宿、池袋、涉谷这些繁华地带的饮食街轻松尝到马刺。
我之所以这么喋喋不休不厌其烦地向来日本的国内朋友们推荐马肉，当然是因为我这饕餮教主的本性使然。饕餮教主的好胜心与好奇心让我极力怂恿更多的人与塔布决裂。
国人拒绝吃马肉，就和顽强地拒绝对陌生人微笑一样顽强。我经常习惯性地对迎面走来的姣好的女生或可爱的孩子友好地展示阳光泛滥的笑容，但总遭到或错愕狐疑或警惕戒备的目光回敬。秋风扫落叶般的目光中分明写着：有病呀你？这里是中国，别那么矫情好不好？
这时候，我就该出第二张王牌了。我的诱导词如下：入乡随俗，既然你自投罗网到日本来了，吃生鱼片生肉片作为一个迟早会发生的事件，应该说是顺理成章的。生活就像是强奸，如果你根本无法抵抗，那就尝试着享受它吧。既来之，则安之，马刺是所有生鱼片生肉片中最容易接受、最好吃的，不信的话，你试试看就知道了。
马刺是否是所有生鱼片生肉片中最好吃的，这问题见仁见智，我自己就能不胜枚举超过马刺的生鱼片。但是我所言不假的是，对于从未吃过生鱼片生肉片的国人而言，马刺肯定是最容易接受、最适合初学吃生鱼片的人作为入门的。
马刺的美味，能让初尝者的味觉大脑受到前所未有的冲击与刺激。
首先是马刺的颜色，马肉别名“樱花肉”， 它那清新纯正毫不扎眼的红色，肉里镶嵌着雪白透明的脂肪的白色，那么清高脱俗而飘逸的颜色，我怀疑用任何绘画颜料色彩都无法超越。
那红白两色晶莹透亮，宛如稀世的宝石，久久凝视的话，越看越爱，觉得魂魄都会被那色彩吸走。个人认为，马肉的颜色是所有肉类中最美丽的，连“之一”这样的后缀都可以省掉。
然后是它的口感。
初尝者战战兢兢夹起一片马刺，抖抖索索放入口中，心里一定在默念阿弥陀佛，想着这平生第一次茹毛饮血吃生肉，不要当场呕吐出来大出洋相就好。
事实证明，任何担心都是多余的，放进嘴里的马刺，肉嫩得仿佛自己会像哈根达斯那样慢慢融化开。这军功章里面有脂肪的一半功劳。冰雪般晶莹洁白的脂肪，在嘴里你一点儿都不必担心它会油腻粘口。这脂肪的融点极低，嘴里的温度足以轻松自如地融化，只带来上品爽口的甘甜，而不留下丝毫油脂的腻感。
在冰雪聪明般的甘甜带动之下，你的牙齿自作主张地开始嚼动。神奇的是，原本担心的生肉的生腥铁锈味根本不存在，只有浓郁的醇厚美味纷至沓来，猛烈地刺激味觉大脑周边的感应系统。
接着是喉咙也自作主张地接纳了它，丝毫没有拒绝生肉通过的抵抗感。一旦咽下，刚才的醇厚美味就像拉动开关啪地一声一样，消失得无影无踪，再怎么细细辨认，嘴里也没有丝毫油腻的牵挂。
这时你就会明白，所谓后味清爽干净的境界。这是习惯了中式烹饪技术的人平时所难以深刻体会的全新境界。
一般的国人都会在第一次吃马刺时，就被它的魅力迷倒。但偶尔也会遇到顽固分子死活不肯动筷子，坚称不反对吃马肉，而是实在没勇气吃生肉。
于是乎，我们就如何对待马肉问题召开大会通过决议，根据“一回生，二回熟”的美食原理，接下来的美食方向就是樱花锅了。
如果你想当然地以为，“樱花锅”就是很浪漫情怀的洒满樱花瓣的火锅，那么，“春晚”就该是发春的夜晚了。
所谓樱花锅，指的是别名樱花肉的马肉火锅。不敢吃生肉的人这下子如愿以偿了。
吃过一次就爱上马刺的人，也会对樱花锅另眼相看。因为，樱花锅带来的是马肉的全新的美味。
带着光泽的红得耀眼的马肉，放入火锅里烫煮之后，清香扑鼻，与马刺迥然不同的劲道与口感又是另一番全新的享受。那筋筋道道却毫无纠缠不清的枝蔓口感，如海潮般一波一波袭击而来的是肉香与甘美，樱花锅里所搭配的各种配料所共同演奏出的美味交响乐，令人眼前浮现出一整面的樱花色，进而头脑发白，仿佛进入了梦幻的世界。
促狭的看官发话了：要是马刺与樱花锅都不肯就范，那你还有什么招数呢？黔驴技穷了吧？！
黔驴？天上龙肉地下驴肉，驴肉确实好吃，但马肉的滋味远在驴肉之上，岂会技穷？
您还别说，还真有这样顽固执著于塔布的主儿。如果是出于宗教原因，或是信仰因素、过敏体质等因素，我都会非常尊重，不会乱捣乱的。不是这些因素的话，我也喜欢促狭。
日本市面上都会销售牛肉马肉混合的类似于国内午餐肉一样的罐头，拿来抹面包或拌沙拉都很好吃。再怎么水土不服极不习惯日本饮食的内地游客，有牛马肉罐头与日本快熟面，都足以提供充足的能量，别说游山玩水，连当牛做马的体力都有。
意犹未尽舔罐头底的游客最后都会问：这是什么肉呀这么香？我总是故作平静地回答：马肉。然后看她的皮肤上迅雷不及掩耳地冒出一层鸡皮疙瘩，我埋头忍住笑出来偷偷顾而乐之。
隐忍的看官会说，已经有这么多种类的肉可供食用，何必非要跟马过不去，非要吃马肉不可？
这话听起来有一定道理，但是，一旦你尝到了马肉美味的神髓，你就不容易轻易妥协了。
开篇提到酒井法子吸毒事件，毒品的可怕之处在于戒除它难于上青天，比蜀道更难。马肉又不是毒品，何必那么辛苦去戒它？你能说服韩国人不再吃狗肉、北欧人不再吃鹿肉吗？看待这类饮食习惯，就像在大街上看美女，眼光高一点就是欣赏，眼光低一点就是流氓。
即使是在国内，马肉的塔布也无法左右其他民族的口条。桂林的马肉米粉，就是颠覆马肉塔布的异例中的异例。
不过，仔细看看经营桂林马肉米粉的，都是清一色的伊斯兰教徒穆斯林，也就疑惑顿消了。
正宗的桂林马肉米粉是很有意思的，它白天是不卖的，都是夜晚吃。
这就有点偷情的味道了，我本以为是不敢大白天公开兜售，做贼心虚地偷偷问了穆斯林店主，他解释说，马肉性热，晚上享用才合适。我总觉得这解释不了马肉米粉的神秘感。
更神秘的是，吃正宗的桂林马肉米粉有一套约定俗成的潜规则，它只用很小的碗来装，食客们最初都不说吃几碗，看你一吃完店家就立马再换一碗，如果不要了才告诉店家，他就不再上了。
之所以要用很小的碗，其中的妙不可言，胃口要像我这么好的食客才有机会完全体会。
一开始，端上来的是鲜红诱人的马肉，配料是胡椒与葱段，有时是香菜，白色、红色、绿色的很鲜艳。接下来只要你不叫停，每换一碗，上面的马肉的内容都不一样。马肉打头，接下来是马肚、马肠、马肝、马肾，甚至有马鞭，小小的米粉碗上，就和新娘在婚礼上频频更换套装一样，演出着精彩纷呈的马肉全席。
我没工夫去考证这朵瑰丽的民族奇葩究竟是谁种下的，只顾一碗一碗吃下去，心里欢唱着：马肉欢迎你！在太阳下分享呼吸！在黄土地刷新成绩！
不过，听刚去桂林回来的师尊说，现在的桂林马肉米粉已经名存实亡了，我所描述的正宗货色，早已故人已乘黄鹤去。师尊甚至怀疑那些根本就是驴肉。
我不禁感叹桂林马肉米粉变化得比女人还快。女人从“新”娘变成“老”婆，只消一个晚上的光景；桂林米粉从马变驴，也用不了几个晚上。
看来，马肉塔布的幽灵还在摇曳生姿发挥着惊人的魔力。只要这个塔布尚且健在，你就只能像个眼巴巴的小孩，把鼻子贴在豪华餐馆的玻璃窗外，咽着口水、踮着脚尖看着里面的眉飞色舞。
后来这个小孩呢？
后来他就去了日本。
