攀岩在台湾虽尚属于「小众」活动，但随着各种信息的流通，已经有越来越多的人知道，并进而尝试，投入这项独特的运动。攀岩活动所使用的器材多不胜数，其中最重要的，莫过于「绳子」一项。当置身于30公尺高（约10层楼高）的岩壁上时，绳子就是攀岩者—你—的「生命线」。也许你已经爬了一段时间，有不错的水准，想要有一条自己的绳子，可以随时去爬，不过在你准备掏出钱包买一条「自己的」攀岩绳之前，请先记住一个事实：
你无法买到「最好的」，但可以买到「最适合」的绳子。
因为所谓「最好的」绳子，是不存在的。
*我们在此讨论的绳子，皆为进口绳，如Beal, Cousin等，本土制的不在范围之内。
买绳子的第一件事，不是去看绳子，而是问自己：「我打算如何用它？」
是用在龙洞，大炮岩，热海，丽阳等天然岩场?
或是用在人工岩墙?
或是用来溯溪，冰雪攀登?
你爬的路线大部份是top-rope？
还是已经打好bolt的sport climbing路线？
或是要自己放固定点的free climbing路线？
了解自己的攀岩型态和需求，再选择「最适合」你的绳子，不但确保你的安全，也确保你的钱包。因为一条攀岩绳的价格不低于3000元，而且也有「保存期限」，即使不用，它也会自然老化。
了解自己的需要之后，根据下面的选购指南，来帮助你找到和你最「速配」的绳子。
弹性绳 vs 低弹性绳
大部份的攀岩活动使用的是弹性绳（dynamic rope），它在坠落时会伸长，吸收大部份因重力加速度产生的动能，避免这些能量完全由攀岩者承受。
（弹性这一项特点，只要你试过约5公尺的先锋坠落就可以感受到。）
另外有一种低弹性绳，它在坠落时几乎不会，或很少伸长。大多用于纯粹垂降，救难，这些不可能发生剧烈坠落的活动。也可用于top-rope路线，但要注意不要在攀岩者和确保者之间留一大段松弛的绳子。
单绳 vs 半绳 vs 双绳
单绳（single rope）
是目前台湾攀岩活动中，最常被使用的绳子。直径9.8mm-11mm，在绳尾有一个标示贴布，上面用「¬ 」表示它可以单独使用。
单绳又可再细分为两类：
9.8mm-10mm
主要用在比较困难，但不会曲折得太厉害的sport climbing，free climbing路线。因为重量较轻，比较容易挂绳或穿过某些器材上的开孔。
10.5mm-11mm
适合难度不高的free climbing，全部的sport climbing路线，和团体教学。因为它「粗勇耐用」，而且较粗的绳子在确保和垂降时比较容易握住。
不过一条11mm，50公尺的绳子，会比一条10mm，50公尺的绳子重上15%-30%。可能你想象不出一条11mm，50公尺的绳子有多「大」，但若告诉你它1公尺重78公克，就清楚多了。它大约是3.9公斤，和一顶四人帐差不多。
半绳（half rope）
指直径9mm的绳子，绳尾贴布会以「1/2」表示需两条同时使用。适合难度高，有长距离横渡或曲折多的路线。两条绳子有各自的固定点，等于两个不同的系统，连接在一个先锋和一个（或两个）确保者身上。半绳的使用技巧较复杂且麻烦，尤其对单一个确保者来说，因为他必须分别操作两条绳子。好处是，leader要在一个困难处挂绳时，如果他坠落了，因为另一条是收紧的，可以减少坠落距离；在横渡路线上，则可以将second坠落的摆荡程度减少；垂降时则有两条绳子可用。
在台湾，半绳适合溯溪和冰攀用，当路线笔直时，两条绳子可挂进同一个固定点，当路线需要横渡或左右不定时，则两条绳子分别挂进各自的固定点，平行不相交(左绳挂左边，右绳挂右边)。万一其中一条被落石或冰斧弄断，还有另一条可用。
买半绳时一定要记得，必须选两条同厂牌，同型号，同样直径，同样长度的绳子，唯一可以且最好不同的是颜色。不同厂牌或型号的绳子一起使用，会因弹性及其它特性的差异，造成其中一条特别容易损耗，增加危险。
双绳（twin rope）
将两条较细的绳子（直径8mm-8.8mm）当成一条单绳使用，两条绳子挂进同样的固定点。
确保者必须操作两条绳子，因为是同时操作，不像半绳那样麻烦。双绳能比单绳吸收更多的坠落力量，及承受较多次的坠落；而且重量轻，挂绳较方便。即使其中一条绳子被岩角割断，还有另一条可以拉住攀岩者，但不是继续爬，是让确保者将他垂降下来。
另外，当登山路线上可能遇到长距离的危险地形，需要用绳子时，一条8mm-8.8mm的绳子会蛮适合的。目前台湾市场上8mm绳有零售，8.5mm绳为45公尺整捆出售。
双绳的选购注意事项和半绳相同。
长度
攀岩绳常使用的长度有45，50，55，60公尺四种。台湾市面上只有45和50公尺两种。5公尺，有差那么多吗？
如果你时常在大炮岩爬，偶尔去龙洞，那么45或50公尺就足够。
如果你时常在龙洞爬，而且是长路线，有时还需要一个pitch以上的话，55或60公尺会比较适合。较长的绳子可以减少那种，「明明只差一小段，却因为绳子不够，还得再架一次绳」的怨叹。而且绳子两端若因使用而磨损，还可以切掉一段继续用。（小心别切到比45公尺还短）
不过，绳子长了，重量也跟着增加。同样直径粗细，60公尺就比50公尺的绳子重20%，贵25%，也比较占空间。
可是通常的情况是：一旦用过55或60公尺绳子的人，很少再回去用50公尺的了。
防水处理 vs 无防水处理
做过防水处理的绳子，通常会有一个DRY的标示。但是唯一能保证绳子绝对是「干的」的地方，是在店里的货架上！那么，「防水处理」难道是宣传花招吗？况且它还比一般绳子贵15%-25%！
「防水处理」当然不是是宣传花招，而是有其必要性，尤其对溯溪和冰雪地活动来说。
当一条绳子吸饱水分之后，除了变重，弹性也会变差，吸收坠落力量的能力因此降低。若是在冬天寒冷的情况下，它还容易冻住，变得像电缆线一样僵硬难以操作。防水处理过的绳子，能有效地减少绳子吸水的速度，提高使用的安全及方便性。而且，绳子表面会较光滑，较不易被粗糙岩面刮伤，操作也顺手，但表面的防水剂会随使用而逐渐失效。另外，绳皮松紧度对绳子抗水性优劣的影响，不下于是否有做防水处理，编织太松或因使用而变松的绳皮，抗水效果自然打折扣。
如果你只打算做「干式」的攀岩，就不用多花这个钱买防水绳。
下面的表可以帮助了解：什么样的绳子符合你的需要：
关于绳子
现在，对于自己要买「什么样」的绳子，心中应该有个底了。但，攀岩绳它到底是个什么样的东西呢？这里是关于绳子的「身家调查」报告，帮助你更了解它。
攀岩绳的构造
攀岩绳是由「绳芯」和「绳皮」两部份所构成，德文称为kernmantle，kern代表绳芯，是主要的受力部份；mantle代表绳皮，用以保护绳芯。
绳芯的原料是尼龙纤维，纤维在经过「热处理」之后，会变得有弹性并可以伸缩，能吸收更多能量。
把尼龙纤维织成「线」，再将线捻绞成「线股」，几束线股为一单位，依顺时针或逆时针方向搓卷，成为S型或Z型的「子绳」后，将数目相同的S型和Z型子绳互相平行紧靠，成为绳芯，再将之由下往上通过绳皮编织机中央，机器四周会排上不同数目的线轴，紧紧地绕着绳芯编织。攀岩所用的编织绳大致上是依此过程制造出来。
编织机上用的线轴数目多寡，会让编出来的绳皮大异其趣，也影响绳子操作的特性。线轴数多（48只），轴上的每条线就细，编出的绳皮会较薄且细密，摸起来较光滑，操作较顺手，价钱也比较贵。细密的绳皮也提高了绳芯所占的比重，增加绳子的弹性。
线轴数少（32只），绳皮较厚较耐磨，但绳芯比重减少，弹性也下降。这种绳子一般用作低弹性绳，不适合大部份攀岩活动。
绳子的直径（diameter）
绳子的直径是在它一端吊一个10公斤重物时的情况下测得的。所以，不同厂牌的绳子，看起来不一样粗，却会同样标示10mm。
简单地说，绳子的直径等于它的强度和重量。在其它变量相同的情况下，越粗的绳子，强度越大越耐用，也越重，增加挂绳的困难。一条11mm的绳子一定比8mm的强度大，但也比它重一倍！不过这种比较是无意义的，要用多粗的绳子，端看个人从事何种型态的攀岩活动。
UIAA，CE和EN’s
UIAA的全名是：Union Internationale des Associations d’Alpinisme，国际山岳组织联盟。它是国际间公认有权威能为攀岩器材订立标准的组织。
UIAA标示的意思是：这项产品通过UIAA规定的测试，并达到UIAA所订的标准。
CE则是比UIAA更常见的标示，因为它的范围不限于攀岩器材。CE表示：本产品适合于依照它所设计的用途使用。（This product is fit for its intended use.）
攀登器材在CE中被归类为：设计复杂的个人保护装备，（personal protective equipment of complex design） 简称ppe。CE规定：所有的ppe必须能够提供充分的保护，让使用者免于可能致命的风险；必须能够容易且舒适的穿戴，而且要能和搭配使用的其它ppe兼容。
除了UIAA和CE之外，目前有一套更新的「欧洲标准」--European 简称EN’s，正逐渐为世界许多国家接受，做为产品适用性的指针。在攀岩器材方面，EN’s的大部份标准虽然根据UIAA，但界定更严格也更新近。对于攀岩绳应如何构造，及在控制条件的情况下，绳子应达到如何的表现水准，EN’s都做了额外的要求。--Norms
下面是UIAA和EN’s对弹性绳所订的标准：
（专有名词后面会接着说明）
在负荷80公斤重，坠落系数2的条件下，单绳的最大冲击力不得高于1200daN。
在负荷55公斤重，坠落系数2的条件下，半绳的最大冲击力不得高于800daN。
*1daN=1.02公斤
在负荷80公斤重的条件下，单绳必须能够承受坠落系数2的坠落至少5次。（半绳的负荷为55公斤）
在负荷80公斤重的条件下，单绳的静态延伸量不得超过8%。在负荷55公斤重的条件下，半绳的静态延伸量不得超过10%。
将2公尺长的绳子拉过测试机器5次，绳皮滑移量不得超过40厘米。
绳子上必须标明绳子的类型（单 / 半 / 双绳），制造商，和CE的认证标示。
冲击力（impact force）
Leader坠落时，因为重力加速度(g)的作用，会产生坠落动能。坠落距离越长，动能越大。当坠落被确保者停住时（在这之前，绳子还没受力），坠落动能必须转变成另一种形式释放（因为攀岩者已经不再往下掉了），就是绳子的位能。此时，绳子会伸长（其实是绳芯的尼龙纤维部份伸长），将动能吸收掉大部份，避免攀岩者直接承受全部力量。至于绳子无法吸收的部份，就称为「冲击力」，它会传递到坠落的攀岩者、确保者、最后的固定点、和吊带上。
一条低冲击力的绳子，表示它能吸收更多坠落动能，让攀岩者和器材所受的冲击力减少，也使确保者可以花较少的力气去停止这个坠落。
新绳子上所标示的「最大冲击力」，是它在做UIAA测试时，承受第一次坠落系数2的坠落所测得的值。由于重复的坠落，会使绳子逐渐失去弹性，吸收的坠落动能减少，因此冲击力会随着增加。每发生一次先锋坠落，最好休息5分钟，让绳芯有恢复的时间，免得绳子「夭寿」。
当绳子完全失去弹性之后，内部的尼龙纤维会被因坠落而产生的热能所破坏，直到某一次坠落使它断裂为止。（但绳子表面不一定看得出来）
建议爬先锋的人，轮流使用绳子的两端，以及8字结，它比较能吸收坠落的力量，也比称人结不易松开。
静态延伸量（static elongation）
指测量一条绳子在负荷80公斤重，静止状态时的伸长量。静态延伸量低的绳子（5%以下），表示弹性较小，适合人工攀登，（指需靠绳子和其它器材来承受攀岩者体重，而做上升，横渡，下降的一种攀岩类型。溯溪因为常用到上升器和自攀器等工具，也可视为其中一种）不适合大部份的攀岩活动。
延伸量高的绳子（6%--8%），表示弹性较大，能吸收较多坠落动能。
「理想的」攀岩绳应具备「低冲击力」和「较低弹性」两个条件。低冲击力可以吸收较多的坠落动能；低弹性则避免坠落石绳子伸得太长，让leader有撞上石头或地面的危险。但实际上，这一点并无法实现，因为要求冲击力低，绳子势必得伸得较长。所以在选购时，只能尽量找比较接近理想状况的绳子，例如，两条绳子静态伸长量都大约6%--7%，则选最大冲击力较高的。
坠落系数（fall factor）
你会如何描述一次先锋坠落的「程度」？
有人会说：「哇！好长的坠落！」
也有人说：「没感觉嘛！一下子就被停住了。」这位仁兄似乎嫌不过瘾，觉得替他确保的人太尽职了。
有时候，还会听到：「哇！好痛！」这可能是因为穿了不适当的吊带，或撞上什么东西了。
如果情况是：「嗯…啊…喔…哇…」，这就不太妙了。
这些都是主观感觉的描述，坠落系数则提供一个客观的数字，来表示先锋坠落时，绳子和其它器材所受力量的剧烈程度。
虽然我们直觉上会认为，长距离的坠落会比短距离的严重，但并非总是如此。长坠落可能对头壳比较不好（例如撞上岩壁，或晕眩一阵），但不一定会对绳子造成太大的损害。决定一个坠落严不严重的重点在于：
你有多长的绳子可以承受这个坠落？
也就是坠落的你，和确保者之间绳子的长度是多少。和确保者之间的绳子越长，就有越多的绳子可以吸收这些动能。
一般来说，当你爬得越高而坠落，会比在刚起攀不久就坠落来的安全。因为不会掉到地面，而且和确保者之间有较长的绳子，坠落系数较小。（当然，固定点一定得架好）
坠落系数的计算方法如下：
坠落系数：F = leader坠落的距离 ∕leader和确保者之间绳子的长度
下面是坠落实例说明：
# F
星期天，何宝荣和黎耀辉来到龙洞。天空有细细的云在飘浮，海面上浪花微微，阳光清澈温煦地照着岩壁。两人打算爬大礼堂的一条长路线。第一个pitch，何宝荣先锋，黎耀辉确保。何宝荣熟练地放固定点，挂绳，上攀。攀到25公尺处，他用friend架了一个固定点。再上攀5公尺后，因为把手点没抓好坠落了。图标如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4
何宝荣啐了一声，继续攀。到了一个小岩阶，他把自己固定在两个打好的bolt上，然后确保黎耀辉上来。
#F = 1时
第一个pitch结束，稍做休息后，换黎耀辉先锋。这一段把手点不多，而且外倾，黎耀辉辛苦地上攀2.5公尺，架了第一个固定点。再上攀2. 5公尺，正要架第二个固定点时，因为手没力而坠落。图标如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1
F = 1 的坠落常发生在第一个固定点架好之后。理论上，黎耀辉会坠落到和何宝荣同高度，实际上因为绳子摩擦力及空气阻力的关系，这并不太可能发生。
#F = 2 时
黎耀辉有点泄气，何宝荣说：「我们不如重新开始吧！」两人互相鼓励一番后，黎耀辉把先前架的固定点拆掉，因为他觉得不够好。这次他选择稍微偏右边，努力地上攀到2公尺处，为了抓一个很小的把手点，手指不小心拉伤，一阵剧痛下他把手松了，再度坠落。图标如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2
黎耀辉重重地摔到岩阶上，半天没有声音。何宝荣过去摇摇他，说：「喂，梁耀辉……」梁耀辉缓缓地吐出一句：「抱歉……不能…和你重新开始了。」
F = 2的坠落是非常非常严重的，因为leader等于是无确保坠落。虽然实际上发生的机会很小，但是，不管爬多简单的路线，leader都应越早把第一个固定点先架好（除非你是要solo）。有人会使用一种长杆状的挂绳器材，先把绳子挂进上面的固定点再起攀。虽然有点「偷吃步」，毕竟命比较重要。
如果你要爬绳队，请尽量避免让不熟识的人或新手替你确保。而绳子只要发生过「一次」F = 2的坠落，就绝对不能再使用了。
承受UIAA坠落的次数（number of UIAA falls）
既然F=2代表最剧烈的坠落，在买绳子时就要知道它能承受多少次这样的坠落。UIAA的测试方法是：将一条2.5公尺的绳子绑上80公斤的重物（单绳80公斤，半绳55公斤），系于坠落仿真机上，让绳子承受F=2的坠落，每次坠落间隔5分钟，直到绳子断裂为止。
UIAA规定，绳子必须要能承受至少5次的坠落。你或许怀疑这个数字未免太少，但实际上我们攀岩时，发生这么严重的坠落机会很小，加上坠落时，leader身上的绳结会被扯紧，吊带及固定点上的sling会延伸，这些都能减少坠落的剧烈程度。因此绳子在正常使用下，绝对可以承受比标示上更多次的坠落（F
绳皮滑动量（sheath slippage）
由于绳皮并非粘在绳芯上，所以会随使用而和绳芯之间发生位移，因为绳芯有弹性，绳皮却无。久而久之，便可看到白色的………绳芯啦！另外，当绳子湿掉或被垂降很多次之后，绳皮更容易滑动。因此，要选滑动量低的绳子，免得绳子太容易「金蝉脱壳」。UIAA测试时，会将一段2公尺的绳子拉过测试机，机器会使绳子不能顺利通过，用力拉扯5次之后，测量绳皮和绳芯之间的位移。UIAA规定位移量必须少于40厘米。滑动量太大的绳子会影响它的操作和寿命。
