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碧空万里了几日的怒江大峡谷今天竟突然变脸，乌云密布，怒 江两侧的碧罗雪山、高黎贡山的山顶全都隐藏在云中，气温也骤然下降 ，昨日只穿一件T恤，今天就不得不要把薄抓绒衣穿上了。而更让自己 担心的是接下来的行程——翻越碧罗雪山可能要受影响了， 于是电话给阿洛，竟接不通，没办法，只好先去“怒江第一湾 ”看看。
怒江在这里拐了一个马蹄状的大弯，于是有了“怒江第一 湾”。如果想拍到更加壮观的“第一湾”的图片，是 要爬到丙中洛村头的小山上的，在那里的羊脂玉厂的院子里，有一个非 常好的角度，可以拍到更加壮观的照片；并且，在那里看石门关，会觉 得更加险峻。
高黎贡山、碧罗雪山的山顶全部隐藏在浓云中，能否可以翻越 碧罗，成了一个未知。
中午时分，天上的云层更厚了，没多久，竟开始飘起浠浠沥沥 的小雨，问了问餐馆里的几个人，被告知，这样的天气，山顶一定是在 下雪的，看来翻越碧罗已成为了不可能。不死心，再次给阿洛电话，阿 洛的回复仍然如此。看来此次真的是走不成了，向阿洛说了谢谢后，约 定明年会再来。
小雨中，十分郁闷地回到了贡山县城。
贡山，怒江峡谷深处最大的城镇，但也只不过只有一条主要街 道而已。小镇还算整洁，设施也很齐全，在镇的一端还有一个独龙人家 ，里面还可以看到独龙纹面女，但明显可看出是人造景观，对我没有吸 引力，想了解独龙文化，还是留待自己将来去独龙江再说吧。
无意中走到小镇的一个菜市场里，没想到竟然看到一种让我很 是吃惊的东东——腊老鼠。估计应该是田鼠或山鼠一类的东 东吧，一条条地被剥皮除去内脏、外表熏制得黑黑的而内里却红红的风 干老鼠，被整整齐齐地码放成一堆堆的，堂而皇之地与其它菜蔬摆放在 一起，看得我汗毛都竖了起来，当地人实在是有够强，可以与广东人相媲美了。
今晚是在怒江峡谷停留的最后一晚了，又刚好是周三，刚好可 以去教堂，去听那宛如天籁之音的唱诗了。
关于做礼拜的仪式就不必多说了，毕竟我等不是信徒，但那美 妙的歌声却实在难忘。做礼拜时，不论男女老少，都严格遵守男左女右 的规定各分坐一侧。当开始颂唱时，毛师会来领颂，然后众人随唱。但 闻美妙的歌声中，男声低哑沉厚，如大提琴般悠扬深远，一波波地水平 状向外无限延伸着；女声婉转清亮，如箫似笛，时而几处高音，又如凤 鸣般直冲云霄。低音的沉厚，使高音锐而不利；高音的清亮，使低音厚 重而不拙笨。这种低哑与清亮、沉厚与高昂、水平与垂直，互相交织着 ，彼此渲染着衬托着，不断地冲击着我的听觉神经。忽发奇想，如果是 在一个阳光灿烂的春日，面对着怒江大峡谷，站在开满黄色小花的老姆 登教堂前的草地上，举办一个千人的四声部唱诗会，那将会是何等的震 憾！
悄悄地拔通朋友的电话，却不敢拿起说话，只是想让他感受感 受这空灵的圣音。
由于是小礼拜，整个活动并没有持续太长的时间，约一个小时 后，礼拜结束了，人们鱼贯地走出教堂，但却没有马上离开，而是按着 出去的先后顺序，在门口排成一列，与后面出来的人一一握手道别。我 是最后一个从教堂出来的人，看着外面排成一队的几十个人，有着诧异 ，也有着感动。印象中，活了这么多年，所有的握手加在一起，似乎也 没有今天一天的多。
回去的路，天已经很黑了，小雨还在缠绵地下着，在几只闪着 温暖的光的手电筒的陪伴下回到了住处。
我的怒江之旅，虽然遗憾地没能翻越碧罗，但仍是完美收官。
6 怒江印象
人与山
对于怒江大峡谷中的人，我不知道该做一个怎样的判断。我知 道，无论是哪里的人，都有善良的，也有不善良的。但在我之前所走过 的地方，尤其是在比较偏僻的山村里，所遇到的都是让自己很是感动的 。可在怒江大峡谷里，却完全让我失去了对人的判断的能力与信心。在 一个贫困的山村里，当我面对着几只狗的围攻时，面对着的是漠然的脸 孔；可当我背着大包徒步至快崩溃时，却又有那无私自然的帮助。
关于怒江峡谷里的人与大山的关系，一直是我搞不懂的。我知 道对于这样的地方，就像人们常说的那样“靠山吃山”，并 且对于当地人来说，几百年以来似乎也一直就是这样走过来的。于是， 为了改变贫困的状态，他们尽一切可能地在山地陡坡上开荒种田，可这 样的开荒种田却加剧了水土的流失，更多的泥石流与滑坡，反而造成更 大的对人的生命财产的威胁。
这几年来，政府已经认识到了这样的问题，已经开始限制乱砍 乱伐，并且开始多植树，水土流失已经得到了很大的改善，可这又造成 了新的问题，当地人的烧柴问题。要知道怒江峡谷是雨水很多的地方， 村民家里的火塘几乎可以说是常年都在燃烧着的。因此，村民们只能在 雨季时当江水很大的时候，在江边捞取从山上冲下来的木柴。面对着这 一幕，看着心里有些发堵，他们祖祖辈辈地靠山吃山，可如今连生火都 如此困难，但为了子孙后代却不得不如此。
人与酒
峡谷里的人，大多是喜欢喝酒的，甚至可以说是酗酒的。如果 是在平时的吃饭时间，在家里喝多些酒，是无可厚非的。但会经常看到 ，在路边，无论男女老少，手里拿着啤酒瓶、或装有包谷酒的矿泉水瓶 ，边走边喝着，有时喝到微醺处，但见脸儿红红着、眼儿蒙蒙着、步儿 飘飘着，很是可爱，尤其是看到那些略有些喝醉的中年或老年的阿妈时 ，更是搞笑。回家后，曾把这事与晓光说过，可晓光却说“如果 真的那样，就不是可爱，而是可恨了”，听起来有些道理。
第一次领教到当地人喜欢喝酒是在从贡山去丙中洛的车上，5、 6个十七八岁的女孩子，每人手里拿着一瓶啤酒，在车上叽叽喳喳地说 笑着，不时地互相碰碰手中的酒瓶，然后“咕咚”地吞下一 口酒。酒喝多了，肚子装不下就自然是需要排空的。女孩子们根本就无 任何忌讳，下了车，直接就在路边方便起来，实在是有够强。
还有一次是在秋那桶。走了十几公里后，水瓶已是空空的了， 刚好在教堂边有个小卖部，想买瓶水，没想到竟然没有，如果就这样也 就罢了，大不了到周围的人家里讨瓶水喝总是可以的，可店主人的一句 话却是让我很是好笑，“有啤酒，喝不喝”，并且说话时用 手指着教堂边的一个正在喝酒的女人给我看，“你看她都在喝呢 ”。呵呵，实在是不敢领教，还是去喝我的水吧。
狗
狗，应该说是人类的朋友，从我们所了解的很多故事中，狗都 是勇敢、忠诚的象征；在现实生活中，也有很多喜欢养狗的人。可是， 怒江的狗，实在与此相距太远。
在怒江峡谷，几乎可以说每家每户都养狗，并且不只一条，经 常可看到一群一群的狗在路上跑来跑去。如果从当地人的角度来看，这 些狗是很忠诚的，对看家护院很是有帮助的；但对于我们这些行者来说 ，可以说是灾难的（这么说可能有些夸张）。
在怒江行走，一定要注意，不能随意地进入当地人家（一般以 院外的篱笆为界），一旦不慎进入，可能会遭到N只狗的围攻。也许你 会说，既然这样，我们不进入就可以避免了嘛。但是，有时候当你从一 户人家门口经过时，这些狗依然不会放过你，如果只是对着你叫也就罢 了，可以躲远一点儿走，可有些狗根本就不会先向你叫，而是在你后面 鬼鬼祟祟地跟着你，向你突然发起攻击。
有幸没有被狗从背后袭击过，但有过数次被数条狗围攻的遭遇 ，最惨的一次是从一户人家门口经过时，突然从里面蹿出三只狗向我狂 吠着，只好转过身向后慢慢退着走，可没想到的是，已经离这户人家有 几十米远了，狗们还是不放过我，更过分的是竟然又有两只加入，手边 除了相机外没有任何武器，只好继续向后退着走，直到又走出了有50多 米后，狗们才算终于停了下来，但吠声仍是不止。
在这过程中，也经过了几户人家，有时院子里的人会向外看看 发生了什么，可也仅限于看看而已，没有任何人出面来制止。这一刻， 他们所表现出的冷漠让我很是心寒，难道真的印证了那句话 ——“可怜之人必有可恨之处”吗？我不希望会 是这样。
怒江的狗，是阴险的，是狡诈的。
宗教
除了当地的原始宗教外，在怒江峡谷里，人们普遍信仰基督教 、天主教、喇嘛教。其中，基督教是最大的教派，在其全盛时期，当地 人口中有近60%是其教徒，即使在目前，也差不多有30%的当地人信仰基 督教。
其实，在怒江峡谷，天主教进入的更早，但为什么其发展远远 逊于基督教呢？查了一些资料，分析其中原因应该是与当年进入峡谷中 的基督教与天主教的传教士的生活方式、传教方式有关。原来，当年的 基督教传教士初进峡谷传教时，他们尽量使自己的生活与当地的生活相 适应，宁愿在吃过饭后服用催吐药也要与当地人同桌共饮，因此很快就 融入了当地人的生活之中；而天主教的传教士们种族优越感很强，他们 过多地保留了在自己国家内的生活习惯，如用高脚杯喝着葡萄酒，吃着 西式的餐饮，饮用咖啡的习惯等等，这使他们的生活方式与当地人之间 形成了一条不可逾越的鸿沟。所以在怒江峡谷里，基督教徒远远甚于天 主教徒。
其实，从现在峡谷中的基督教教堂、天主教教堂的建筑风格也 能大致体会出上面所说的。基督教教堂的建筑风格基本上与当地的风格 相仿，很是入乡随俗；而天主教的教堂则多为那种尖细高耸的哥特式的 建筑，与周围当地人的住房相比，如鹤立鸡群般突兀。
重丁村的天主教教堂。
除了上述两大教派外还有喇嘛教存在，属于藏传佛教的噶举派 嘎玛支派（红教），有一处寺庙——普化寺，位于丙中洛， 其昌盛时期（19世纪40年代）住寺喇嘛约有100多人，但如今已经是相 当的衰败了，只有几个年老的喇嘛还在坚守着。
说道普化寺，想起了“香格里拉到底在哪里”这一 被长期讨论的话题。如果参照《消失的地平线》中对香格里拉的描述， 丙中洛、普化寺都很是与其暗和。其实对于香格里拉到底给谁“ 占有”了，对我等俗人来说是不需要关心的，因为旅者的心中都 有一个属于自己的香格里拉。
我心中的香格里拉，是……梅里，当然是，梅里 ！
