在到这里之前，根本不用问不用找，跟着直觉走，最终总是会来到这里。它几乎是古城中每条大街的尽头，就像有磁场一样把我和每个人吸过来。整个欧洲最大最古老的中世纪风格广场恢弘而大气，但和某些城市那种老态龙钟的城市广场相比，它又显得活力非凡。
克拉科夫街头
那声音很美，有一种很悠远、忧伤的感觉，有些像巴赫管弦乐组曲中的号角声。这声音能轻易地让人产生那些浪漫的冲动。
即便之前对这个城市没什么了解，但当我站到这个长和宽各有约两百米的广场上时，也感觉到此广场在克拉科夫甚至整个波兰的分量。在到这里之前，根本不用问不用找，跟着直觉走，最终总是会来到这里。它几乎是古城中每条大街的尽头，就像有磁场一样把我和每个人吸过来。整个欧洲最大最古老的中世纪风格广场恢弘而大气，但和某些城市那种老态龙钟的城市广场相比，它又显得活力非凡。
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克拉科夫的教堂
就在那些穿行不息的人群中央，一排搭白色遮阳棚的摊子下，吉卜赛模样的人卖力地吆喝、试图尽快将自己跟前那些摞得跟小山一样五颜六色的鲜花卖个精光。“买一束送给那个漂亮的姑娘吧，她一定会很高兴的。”卖花的老奶奶将一束向日葵“强行”塞到我的手中，指了指旁边那个表演行为艺术的姑娘。
波兰盛产美女，在随便一个城镇，都很容易看到气质不俗、举止优雅的当地女子，到了克拉科夫，这一情形更为明显。表演“行为艺术”的女郎举手投足间流露出古典而神秘的波西米亚气质，而就在她身后，马车上的女子就显得雍容华贵。她们并不是坐马车出行的贵妇，而是马车夫。
坐在波兰姑娘的马车上，我从广场出发、穿过古城里的大街游走在古城里。因为机动车辆不能通行，所以马车便成了这里唯一可以代步的交通工具。“祝你好运。”驾马车的姑娘手里拿着我送的向日葵，边招手告别边冲我说。在古城时光的长河荡漾了一圈之后，我又回到了广场上的喧嚣中。
身后“Sukiennice”(波兰文的意思是纺织大厦)门口人潮涌动，就像几百年前那样，当时这里是当地人购买日常用品的集市，如今它已被越来越多卖千篇一律旅游纪念品的商贩取代。比市场更受欢迎的，是其对面的圣玛丽教堂。这个高高的教堂有两个不相同的哥特尖顶，教堂最吸引人的地方便来自一侧顶端那个钟楼。钟楼上看不见精美而走时准确的天文钟，这里的报时很“人工”：每到整点，钟楼窗边的小号被吹响，声音嘹亮，它传遍几乎整个城市。
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克拉科夫街头
整个下午，我在广场及老城区闲逛时总不忘时常看看手表，每到号声将要吹响的时候，我便会来到广场下，仰着头、使劲朝那个飘出声音的窗户中看。这样的重复一直持续到天黑以后。我坐在广场露天小酒馆的椅子上与朋友对饮，在微风中一杯接一杯地喝着地道的波兰啤酒，即便到了微醺的境界，那准时吹响的小号也会让我片刻清醒。在我离开广场朝酒店走时，号声又一次在耳边响起，此时的声音仿佛比白天更尖利而动听，那声音很美，有一种很悠远、忧伤的感觉，有些像巴赫管弦乐组曲中的号角声。
除了悠扬的小号和清脆的马蹄声，独属于克拉科夫的动人声音无处不在。在古老城堡的入口处，两个穿民族服装的老人在树下的座椅上悠然自得地弹奏，单簧管声音悠长、手风琴节奏舒缓。而穿过城堡的另一个门，美妙的街头女高音让每个人放慢脚步。
就在一个雕琢精美的教堂对面，穿黑衣的女子坐在一张小凳子上，唱响了宛如天籁的歌声。我叫不出那把琴的名字，歌词更是一句听不懂。但这并不妨碍她的歌声把我牢牢地吸引住。刚开始的时候站在旁边听，一曲结束，我干脆在旁边的座椅上坐下。这里是一处小小的空地，两边的老房子里就住着最普通的本地人，他们将这里作为乘凉的地方。就在我的旁边，坐着的两个老人悠闲地干着手头的事，偶尔闲聊两句，他们并不是在专注地聆听，这样动人的歌声，对于他们或许早已是稀松平常的背景音了。一曲结束，老爷爷起身将一个硬币放在歌者摊开的琴袋上，那旁边放着几张她的专辑CD。
“我们就住在后边的楼上，每天下午都会听她唱歌，已经十几年了。”老奶奶指指身后的老房子对我说。这样的房子，这样的情景让我想起电影《两生花》，爱唱歌的薇罗妮卡就住在这个城市这样的房子里。
此时，天渐渐黑下来，歌者的咏叹调并没有停止，反而更卖力了。她这样几乎不停地唱了超过一个小时，而对面古老教堂中的音乐会也马上开始了。我走了进去，等待着接下来、另一种不同风格的声音。每天晚上，在古城里不同的教堂中都会上演各种与宗教有关的音乐会。
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克拉科夫老城景观
历史：克拉科夫建于公元7世纪，从11世纪开始作为波兰王朝的首都，一直到18世纪迁都华沙，700多年间非常辉煌，是东欧的中心。18世纪后的没落又让它免受二战的炮火，成为波兰保存最好的一个古城。
古迹：不可错过Czartoryskich博物馆和Collegium Maius，前者的镇馆之宝是达·芬奇创作于1496的名画《抱银貂的贵妇》。建议你去维利奇卡盐矿博物馆——欧洲最大的盐矿，以及著名的奥斯维辛集中营。
美食：饺子是波兰的“国菜”，其中奶酪味道的最特别。大部分本地人光顾的餐厅保留着旧时“社会主义大食堂”的风格。
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