五一节假期，去了向往已久的古都西安。
上海至西安1500公里，由于时值黄金周，机票统统全价迎候，于是仍然以我最喜欢、一直觉得最有旅行味道的火车前往。这里要批评一下铁路部门，来回两班车，总共晚点5个半小时：去时坐K376次，在上海站便晚点2个半小时才出发；回来时是著名的“晚点列车”Z94次，该车果然名不虚传，晚了3个小时到达上海，而列车上也没有任何广播和道歉，看来习以为常了。
在西安的古迹旧址中徜徉了4天，多数时间是在走。旅行，核心是个“行”字，走走，看看，了解不一样的天地和人们，才是旅行的真正乐趣，与“腐败”无关。当然，西安的公交很挤，上海游客一定会想起80年代的上海公交车，以及“别挤了”那首歌，出租车也并不好叫，这也是行路多的一个原因。
在陕博
陕博是我到西安后的第一站，“给我一天，还你千年”这句妙极的广告语，毫无夸张之感，让我毫不犹豫地把第一天的第一站贡献给它。所藏的万千文物，只有亲眼目睹了，才会对我们自小熟悉的一句话，“我国古代劳动人民的智慧”产生最亲切的认知和由衷的叹服。这里的劳动人民的所指是广泛的，也包括文人士大夫和贵族阶层。现代的艺术日趋走向抽象，而古代的人们却力图最真实地展现这个世界，最具象地刻画大千世界的一草一木，古人在还原真实上的努力和技艺水平，是今人无法企及的。
古代也有抽象后现代的作品？
陕博内有一件标明为蜀地的文物，该是一匹马，而展台上却是这么一个东西。难道我国古代这么早已经有了后现代意味的艺术品？围着它看了半天，终于明白，这是一个架子，文物本身不在家，或许是去其他地方巡展去了。
寂寞的小雁塔
同为塔，“大”、“小”一字之别，所受待遇殊为不同。大雁塔游人不绝，小雁塔却十分宁静。当然，这对于欲寻古访幽的人来说，是一件好事。看完陕博，吃完麻酱凉皮和肉夹馍，便寻到了南稍门附近的小雁塔。阳光烈烈，游人寥寥，顿有游兴。走进小雁塔底层，工作人员提醒“注意安全”，也觉温暖。登塔而上，越往上楼梯越窄，只容一人通行，即将踏上顶层平台，梯子接近垂直，只有一小口，人要多了，还真无法容纳。登塔顶，站上7、8人便会觉得拥挤。好在那日人少，举目四眺，城市之景尽览。
上城墙？没那么容易！
第一天的第三站是去西安明城墙，早就想在城墙上骑车了。来到南门，硕大的城门赫然在目，如何走到那里并登上城墙，却费了番踌躇。城门处是个半圆形环岛，车流如织，却不见横道线和信号灯，如何从这边的人行道穿越车道到达城下？不能不说，上海人的交通意识还是比较强的，经过仔细观察，确认不横穿马路是到不了城门下的，于是我也只好和其他游人一起，从车流中冲向城门。马路在无意间成了护城河，而交通部门忘了给游人搭个吊桥了。两天后在北门，一对游人向我提出了如何上城楼的疑问，有了两天前的经历，我便不得不“教唆”他们也同去横穿车流，违反一次交通规则了。
颇存古风的垃圾桶
城墙上的垃圾桶也设计得颇具古风，与城楼相得益彰。
兵谏在这里发生
第二天起个大早，搭上7点的306路奔向东线。7点50到达华清池，游人尚不多，早起的鸟儿可以从容地参观和体验。西安事变的重头戏“捉蒋”便在这里发生，于是请了个导游，慢慢走，细细听。在去西安的火车上，已经看掉了半本英国记者贝特兰当年所写的《西安兵变真相》，如今身处事变发生处，在五间厅外遥想事变之时的惊心动魄，看着房间里还原的当日的陈设、墙壁和窗户上的遗留弹孔，历史沧桑感顿生。
浴池也有等级制
华清池里的众多温泉池子，各有专属，其中的“尚食汤”是供大臣们沐浴用的，它以一面石墙将池子一分为二，据介绍，小池子是供高级官僚享用的，相当于现在的包间；外面的大池子则是给下级官员的，里面包间洗完的水会流到外面的大池子里。看来人在赤条条的时候同样是不平等的。
“你的导游费还没给”
在华清池请了个导游，我该是她当天的开门第一笔生意，其中还有个小插曲。在华清池讲解完后，她得知我还要上骊山，便让我由她带去买票，这样她可以有积分。因为我还要在华清池里再转一圈，拍些照片，她便说在某处等我，让我转完后打电话给她。于是我便重回五间厅处拍照。过了半晌我忽然想起，导游费20元还未付，如果我跑了，她上哪儿找我去？当然我不会贪这便宜，只是觉得有些好笑。拍完照，找到她，便一起向骊山索道的售票处而去，由她代我买完票，将票子和找零交到我手里，互道再见后我便乘索道上山去了。过了没多久，我忽然又想起，20块钱还是没给她，她居然也没问我要，我现在——已经是在高高的索道上了！不一会儿，手机响起，她终于记起刚才的导游活儿白干了，于是约好在骊山脚下出口处碰头，几个小时后已近中午，她才拿到了早晨第一单活儿的报酬。
此梁山非彼梁山
第三天去西线的乾陵，也就是唐高宗和武则天的合葬墓。墓地位于梁山上，至今并未发掘，上山的路都是石子铺成的斜坡小道，没有台阶，也没有缓冲休息的平台，因此并不好走。外面是如潮的游客，山里的土地下是昔日的亡灵，站在树荫下，小抒思古之幽情，也就够了。
西办——漩涡中顽强跳动的心脏
从乾陵回到市区，凭着先前看地图的印象，从火车站顺着解放路、东五路、北新街，便踱到了八路军西安办事处旧址。当年朱德、周恩来等人的住处和办公处，厨房、地下手术室和发报处、会议室、俱乐部等一如当年的旧貌，供今人瞻仰。在国民党占领区大城市里十年的坚持，就源于七贤庄一号院这座不起眼的院落。
大雁塔里的外国小鬼
在西安的印象之一，就是外国游客之多。看来中国文化的强大磁力真不是吹的，无论是热门的大雁塔、明城墙，还是相对幽静的清真大寺，无论是组团而行，还是一个人带着脚架慢慢拍摄，陶醉于我国古文化瑰宝的老外随处可见。他们给人的印象大多比较安静，从不会大声喧哗，当然，顽皮则是孩子的天性，在大雁塔有几个外国小孩就上演了“少林功夫”。
东大寺——大隐隐于市
东大寺即“清真大寺”，位于鼓楼旁的化觉巷，从喧闹无比的回民街走入化觉巷，两边都是卖纪念品的小铺，走到深处，清真大寺赫然出现。步入寺中，顿觉清静。寺里树荫遮日，庭院深深，别有洞天，其规模之大，出于一般将其作为一座教堂看待的普通游客的预料。做礼拜的大殿，我等教外人士无法进入，透过门帘向里张望，其面积之大仍大略可以想见。
城墙下是我们的天地
在西安的最后一站，没有去景点，而是来到了北门安远门外护城河畔的环城公园。这样的公园是西安独有的景观，因为完整的古代城墙在我国已是极其稀少了，梁思成当年想在北京城墙上建市民休闲的公园，惜未曾实现。走入城墙下的世界，在简易球台上打乒乓球的儿童引起了我的注意，儿时我们也曾在菜场的台子上打过球，这勾起了我的回忆。沿着护城河边的绿地慢慢向里走，含饴弄孙的老人、如胶似漆的恋人、玩闹嬉戏的孩童不时出现，平民生活的温情气息浮现，我在西安最满意的照片便也是在此获得。
