女装纸样设计原理与技巧（原服装结构设计原理与技巧）第二版
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作者： 刘瑞璞，刘维和编著
出 版 社： 中国纺织出版社
出版时间： 2000-2-1字数：版次： 2页数： 369印刷时间：开本： 16开印次： 20纸张：I S B N ： 9787506415965包装： 平装编辑推荐
作者以定量和定性的系统分析方法，阐述了服装构成的造型规律和纸样设计原理。根据服装工业纸样标准，推出适应我国服装结构设计的“标准纸样”和设计原理的应用方法。书中例举了经过作者实践验证过的设计成果，并深入浅出、详实地论述了服装结构的变化规律、设计技巧和绘制过程，有很强的理论性、系统性和实用性，在教学和各种学习班、研究班中讲授，均取得了满意的效果。书中所建立的理论体系和实践方法来源于生产实际，符合现代服装生产和管理要求，有助于读者迅速、科学地掌握原理，运用规律，举一反三。对服装设计和研究提供有价值的参考，对我国服装纸样设计体系的研究和形成起到积极推动的作用。
内容简介
服装结构设计的理论和实践是服装设计的重要组成部分，设计者的设计思想必须通过结构设计才能得到准确的体现。本书从服装的人体工学和人体测量入手，对各类女装纸样的基本造型形式及各种变化原理进行了全面而系统的介绍。本书共分十二章，其中重点介绍了基本纸样的造型形式、基本纸样的省移和施褶原理及基本纸样的变化规律。
本书图文并茂、通俗易懂，可供服装专业师生、服装技术人员及服装设计爱好者学习和参考。
目录
第一章纸样的工业价值和设计意义
第一节纸样的产生与服装工业
一、纸样工业化前的状况
二、纸样的工业价值
第二节纸样设计的意义
一、纸样设计在服装造型中的作用
二、纸样设计的特殊意义
第三节纸样设计的方法
一、纸样设计的系统方法
二、纸样设计基本模型系统的建立与应用
第二章服装构成的人体工学
第一节人体区域的划分和连接点
一、人体区域的划分及体块
二、体块的连接点
第二节人体的基本构造
一、骨架
二、肌肉
三、脂肪和皮肤
第三节人体的比例
一、七头高人体比例关系
二、八头高人体比例关系
第四节男女的体型差异及特征
一、男女骨骼的差异
二、男女肌肉及表层组织的差异
三、女体横截面的特征分析
第五节纸样设计的人体静态动态参数及应用
一、人体静态尺度
二、人体动态尺度
三、一般服装尺寸设定的人体依据
第三章女装人体测量和规格
第一节制板工具
一、工作台
二、纸
三、铅笔、蜡铅笔划粉
四、尺
五、剪刀
六、其他
第二节纸样绘制符号
一、纸样绘制符号
二、纸样生产符号
第三节女装人体测量
一、测量要领和方法
二、测量部位和名称
第四节女装规格及参考尺寸
一、我国女装规格及参考尺寸
二、日本女装规格及参考尺寸
三、英国女装规格及参考尺寸
四、美国女装规格及参考尺寸
第四章女装基本纸样
第一节女装基本纸样采得的两种方法
一、立体方法
二、立体、平面结合的方法
第二节英式女装基本纸样
一、衣身基本纸样
二、袖子基本纸样
三、裙子基本纸样
第三节美式女装基本纸样
一、衣身基本纸样
二、袖子基本纸样
三、裙子基本纸样
第四节标准女装基本纸样
一、衣身基本纸样
二、袖子基本纸样
三、裙子基本纸样
四、新女装上衣基本纸样
第五节女装基本纸样综述
一、女装基本纸样各局部名称
二、关键尺寸的设定
第五章基本纸样的两种基本造型形式
第一节 制作基本造型的目的
一、初步确立平面纸样设计的立体概念
二、掌握纸样设计的基本放松量
三、基本造型线的确立
四、掌握基本实用原理
第二节 有腰线的基本造型
一、生产图
二、纸样绘制
第三节 无腰线的基本造型
一、生产图
二、纸样绘制
第四节 基本造型原理
一、省缝与人体特征
二、基本结构线
三、省的指向规律和作用范围
第六章 基本纸样的凸点射线与省移原理
第一节 凸点射线的意义
一、凸点射线——省的分解使用
二、凸点射线——省的移位使用
第二节 衣身基本纸样的凸点射线与省移
一、胸凸全省与全省分解
二、屑胛凸射线与省移
第三节 属峰和肘凸的省移
一、屑峰与省移
二、肘凸与省移
第四节 裙子基本纸样的凸点射线与省移
一、下身的凸点特征与分布
二、腹凸的省移
三、臀凸的省移
第七章 裙子基本纸样变化原理及应用
第一节 裙子廓型变化的结构规律
一、紧身裙
二、半紧身裙
三、斜裙
四、半圆裙和整圆裙
第二节 裙子基本纸样分割原理及应用
一、分割造型的原则
二、竖线分割裙的设计
三、裙子的育克与交叉分割
第三节 裙子基本纸样施褶原理及应用
一、褶的造型与分类特点
二、自然褶裙的设计
三、规律褶裙的设计
第四节 组合裙设计
一、分割线与自然褶的组合裙
二、分割线与规律褶的组合裙
三、变体的组合裙
第八章 女裤纸样设计原理及应用
第一节 裤子的基本纸样
一、英式女裤基本纸样
二、美式女裤基本纸样
三、标准女裤基本纸样
第二节 裤子基本纸样的综合分析
一、裤子基本纸样各线的名称和作用
二、裤子基本纸样关键尺寸的设定
三、裤子的保形与口袋布设计
第三节 裤子廓型变化的纸样设计
一、筒形裤
二、锥形裤
三、喇叭形裤
四、马裤
第四节 裙裤
一、裙裤的结构特点
二、裙裤的基本型
三、A型裙裤
四、斜裙裤
五、半圆和整圆裙裤
第五节 裤子的腰位、打褶、育克和分割
一、裤子腰位的设计
二、裤子打褶的设计
三、裤子和裙裤的育克和分割的设计
四、连体裤
第九章 上衣结构设计原理及应用
第一节 上衣基本纸样的分割与作褶
一、分割与上衣凸点
二、作褶与上衣凸点
三、上衣综合设计原理的应用
第二节 领口与袖窿采形
一、领口和袖窿采形与上衣结构的造型分析
二、领口和袖窿采形的合理结构
第十章 袖子结构原理及设计
第一节 袖山幅度与袖型
一、基本袖山高的意义
二、袖山幅度和袖肥的关系
三、袖山高与袖窿开度、贴体度的关系
第二节 合体袖与袖子分片
一、合体袖的两片袖结构分析
二、合体袖的变体与装饰性结构
第三节 宽松袖
一、宽松袖与自然褶
二、宽松袖与规律褶
第四节 连身袖
一、连身袖结构原理分析
二、连身袖的变化
三、袖裆纸样技术
第十一章 领子结构原理及设计
第一节 立领原理
一、立领的直角结构
二、立领的钝角结构及其质变
三、立领的锐角结构及其质变
第二节 企领
一、企领与半企领
二、连体企领
第三节 扁领
一、一般扁领
二、扁领的变化
第四节 翻领
一、屑领底线倒伏设计的依据
二、翻领造型的采寸配比
第十二章 女装纸样的综合结构分析与设计
第一节 全省与撤胸
一、全省分解的撤胸方法
二、全省与撤胸的综合应用
第二节 分类纸样放缩量设计的原则和方法
一、相似形纸样的放缩量设计
二、变形纸样放量设计
三、两种纸样放量的袖子结构处理
第三节 分类服装纸样设计
一、外套和休闲装
二、职业套装
三、胸衣和传统晚礼服
第四节 纸样的复核、确认与管理
一、纸样复核的项目及方法
二、纸样的确认
三、纸样的分类管理
附录 各国女装号型与标准尺寸
书摘插图
第一章纸样的工业价值和设计意义
第一节 纸样的产生与服装工业
样（partern）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是
服装设计的重要基础之一。它是达到服装设计者设计意图的积累和媒介；是从设计思维、想像到服装造型的重要技术条件。然而，它的最终目的是为了高效而准确地进行服装的工业化生产。因此，纸样也是服装工业化和商品化的必要手段。
一、纸样工业化前的状况
最初纸样并不是为了服装的工业化生产而产生的。19世纪初叶，欧洲妇女们虽崇尚巴黎时装，但因为价格昂贵可望而不可及。为了适应这一社会要求，一些时装店的商人，就把时髦的服装复制成像裁片一样的纸样出售，使许多不敢对价格昂贵时装问津的妇女，转而纷纷购买纸样，由此纸样成了一种商品。英国的《时装世界》杂志早在1850年就开始刊登各种服装的剪裁图样。1862年美国裁剪师伯特尔•理克创造了和服装规格一般大小的服装纸样进行多件加工，三年之后他在纽约开设了时装商店，并设计和出售纸样，这就是最初的服装纸样。但是，由于它并没有真正运用在服装工业化生产上并有效地促进服装工业化进程，纸样也就没有得到根本的重视，纸样的工业化只有随着服装机械的进步和生产方式的革命才有可能实现。
二、纸样的工业价值
1830年，第一台缝纫机在美国诞生，使服装工业进入了划时代的时期。1897年，随着许多以手工操作的缝纫机械的相继问世，大大地提高了服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计师、样板师、剪裁工、缝纫工、熨烫工等等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外由于分科加工形式，使缝纫工产生不完整概念，他们只能遵循单科标准，这就要求设计上是全面、系统、准确、标准化的，纸样正是为了适应这些要求而设计制作的。纸样也被称为样板、纸板、纸型等等。总之它是服装工业生产中所依据的工艺和造型的标准，我们把这种纸样叫做工业纸样（pattern maker）。由此可见，纸样的真正价值是随着近代服装工业的发展而确立的。
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