看了一幅照片：碩大的吳哥窟倒映在池中，粼粼水光，述說著千古文明的興盛，相信只有站在吳哥窟前的那一刻、人才會驚歎：頂上藍天可以陰晴不定、週遭叢木可以歲歲枯榮，但只有吳哥窟緘默地墮入暝想、一睡綿綿千年……竟然，人文的藝術和建築可把大自然比了下去，所以很想、很想去，也許這已是一個充份的理據。
自從尼泊爾歸來，竟然瘋狂地迷上印度教的一切：有如希臘神話般浪漫的史詩、神秘莫測的教義及禮祭、精雕細琢的廟宇，當然我更欣賞是她與佛教、伊斯蘭教和諧共處的包容寬大。相信吳哥窟，足以滿足想了解印度教及佛教奧義的人，而且更以躋身世界七大奇景、東南亞三大佛教遺跡之名(其他兩個是印尼的婆羅浮屠及緬甸蒲甘的佛塔群)展示了無比身價。然而，近代的柬埔寨人卻不知自己身懷巨寶：直至公元1858年，一個法國探險家發現了這個給叢叢密林樹蔭遮沒幾百年的古跡，才讓高綿民族重新評估自已的文化價值。叫人嗟異的是位於暹粒附近的吳哥窟，千百年前曾是當時的國家首都，高棉人焉有不知之理？答案很簡單：左鄰暹羅人多次入侵以及佔領吳哥，並把吳哥城內的圖書館及所存典籍付之一炬，所以在遷都往金邊後，吳哥舊都在沒有文字記載之下，在高棉人的記憶中湮沒，以致有不少文物在發現時已被盜走及遭受到不可彌補的損毀，落得今日敦煌莫高窟的下場。
讀過一本旅遊書，作者呼籲前往柬埔案的讀者多帶點文具送給當地的小孩，以期打破隔閡，以增進旅遊的樂趣。建議其實很可悲：小孩子不是一件用來增加遊趣及取悅遊客的玩具，請各位收起你們別有居心的文具……但最後我還是準備了不少文具，不過卻不是希望換來什麼。吳哥王朝不是沒有文字記載的嗎？以致人們無從追思她的輝煌。這些文具不算什麼，但至少可以在沒有義務教育的情況下，激發柬埔寨孩童對文字、學習的興趣，好讓他們可以筆桿及文字去保存、甚至捍衛自已的文化瑰寶，而不需要在中國、越南的史籍中才能追溯只有點滴的過去。
柬埔寨也是一個擁有湄公河河段的國家，正如越南一般：從她身上，柬埔寨得不到什麼，而遭遇到的卻只有縷縷烽火。從吳哥所在的城市 — 暹粒的名字裏，不難窺探柬埔寨那單調的過去：「暹」(Siem)是泰文及柬文中「暹羅」(現今泰國)的意思，而「粒」(Reap)則是「擊退」或「剷除」之意，可見古高棉人對暹羅人(即今泰國人)恨之入骨。而在泰國歷史中亦有多次入侵及佔據吳哥城的記載，暹粒這地方也不過在二百多年前從泰國人手中掙回。原來，一個地方名也可成為歷史的憑據，也給遊客拼湊出一幅零碎的簡史：左鄰泰國的不斷滋擾、近代崛起的右里越南又借機入侵、再加上赤柬多年的血腥統治，很難想像柬埔寨這個國家會有怎麼樣的未來。
赤柬這個詞語，香港人既熟悉及陌生：感覺熟悉是只知道這是一個高壓、極權、血腥政權的代名詞；感覺陌生是因為香港人經常把赤柬當成是緬甸或察國的過去、而又把昂山素姬想像成為柬埔寨人爭取自由民主的偉人……除了是中東史白痴之外，香港人還被窒息窺探東南亞歷史的興趣，殖民或特區政府的世界觀，在學校的世史教課書中充份體現。作為一個熱愛旅遊的人，難道只能憑書本去看這個世界嗎？我要用自已雙眼看這世界，以世界作為教室、經驗作書本去上這沒有導師的一課。很慶幸身邊的朋友正在猶豫去台北還是吉隆坡的時候，我想起柬埔寨這個陌生的角落。
赤柬的暴行莫過於屠殺知識份子及異見，長埋在金邊市郊萬人塚之下的，便有大約九千副骸骨、其餘佔全國人口三份之一的仍有待發掘；還有，全國大部份人民被遷徙發配到偏遠地區作耕地大開發，結果一窩蜂沒頭沒腦的開墾、無規劃以致選址錯誤的水壩、水道及灌溉系統如雨後春筍，非但不能實現領導人良田畝畝、處處豐收的宏願，兌現的只有更荒禿的土地，禍延了後二十年的農業生產及經濟發展。柬埔寨人所過的這二十年，可比其他人的二十年來得更長……
吳哥窟的重現，似乎是上天給予柬埔寨人的一項補償及鼓勵，指點了除農業之外的另一條出路 — 旅遊業。柬埔寨國旗上那三個尖塔便是吳哥窟著名的小吳哥，那正是足以令每個高棉人都引以為傲的標記。怪不得早前傳媒報導某某泰國女明星宣稱吳哥窟原屬泰國之後，柬埔寨人怒得放火燒毀泰國大使館。雖然未免衝動錯誤，但如換了是長城被說成是日本人築建，被燒的不只是日本大使館、恐怕還有那在逃的外交官。
還記得一則新聞這樣說：由於中國的泰山日漸商業化，當地人不斷加建人為的景觀及設施，例如公路、酒店、電影院等，以圖取悅遊客，結果適得其反之餘也嚴重地破壞了當地的自然景觀，世界自然遺產組織正準備把泰山列入「瀕危的世界自然遺產名單」中。昔日曾有人建議在泰山上興建兩條公路，結果遭到總理周恩來的即時否決：「泰山就是泰山，山是供人行的嘛！」簡單而又有力。想不到時至二十年後的今天，保護中國自然遺產的警號需由外國人響起，中國人卻在泰山腳下作那爾虞我詐的窩裏鬥。
期望，柬埔寨人還未有中國人的商業頭腦去粉飾吳哥窟；期望，當我到訪吳哥的時候，為我述說千古文明的不是電影院的數碼聲音，而是窟前那一塘千年不涸的池水、或是一口帶有高棉口音的英文……
