如果问我最喜欢北印度哪座建筑, 我会说, Fatehpur Sikri的古城宫殿.
当我站在Fatehpur Sikri的帝王宝座下, 环顾四周魄力摄人的红砂石宫殿, 那一瞬间真有窒息的感觉. 雄伟的Fatehpur Sikri彷佛从天而降, 落在这个近乎半沙漠性质的干旱土地上. 完全不被人注意的小乡村, 我假设它以前应更鲜绿一点, 人声更鼎沸一点, 视觉范围应更广阔一点, 那样才能和莫卧儿都城的名字拉近一点, 那样才能衬托得起"胜利之城"的美名.
现在只有废墟. 陨落后的残骸虽然依旧无边, 但剩余的宫殿和清真寺建筑组群已很难令人联想起那个雄霸一方的莫卧儿帝国. 难怪人们总是匆匆地从德里直奔阿格拉, 对Fatehpur Sikri名字闻所未闻. Fatephur Sikri躲在德里和阿格拉的远处, 默默地无奈地看人潮过. 伴随Fatehpur Sikri的, 仍是不变的美丽日出, 如在南面城墙上所见那样不曾褪色; 仍是那若无其事的日落, 对望间细数年月无情.
也许正是这种落差, 我才喜欢他, 喜欢他壮丽背后的苍凉.
Fatehpur Sikri, 有译法特普希克里, 是莫卧儿帝国第三代君主阿巴克大帝(Akbar the Great, 1556-1605在位)的都城, 坐落在德里以南约200公里处, 距离阿格拉(西)约40公里, 也是北方邦与拉贾斯坦邦的交界地带. Fatehpur Sikri作为都城只有14年(1571-1585), 因为缺水及难以发展水利系统的原因, 阿克巴随后迁都阿格拉. Fatehpur Sikri被称为旧都(拉合尔称为陪都). 有把Mughal Empire(莫卧儿帝国)音译成蒙兀儿帝国或蒙古帝国的, 所以也把这称蒙古城. 我觉得蒙古城这个名字在此处听起来很贴切.
Omar Sharif是我的导游, 随身带有当年在Fatehpur Sikri为国家元首导游的相片. Omar英文很好, 有问必答, 温文有礼, 除了讲述其中的历史典故, 帮忙最大的莫过于是指点拍摄地点, 且随手拿来 - 每个角度都是天衣无缝. 我不知道该谢他多年的经验, 还是归功于古城宫殿设计的独特心思.
Fatehpur Sikri古城遗址主要两部分是阿克巴宫殿和清真寺. 入口有二. 一是清真寺的Buland Darwaza大门, 也是最靠近车站的入口; 二是Jodh Bai Palace售票处, 距离大路较近, 从Agra大道方向来比较方便. 另外在公众大厅(Diwan-i-Am)也有售票处, 以参观路线而言, 比较远. Omar领我直接到Jodh Bai Palace入口.
抵达入口前经过的部分散落遗址有厨房, 医务室及工人住处等. 有些还见房屋支架, 有些已荡然无存. 入口之内是Jodh Bai Palace(久德哈百宫殿), Jodh Bai是昔日拉贾斯坦邦王公的女儿, 阿克巴的印度妻子, 也是下一任帝王沙贾杰的母亲. 此处称为皇后的宫殿 (印度帝王的嫔妃只凭子贵, 生育男性继承人者为皇后. 但印度的皇后, 在叫法和定义上不全然和中国式一样) . 宫殿建有印式的圆柱和伊斯兰式的拱顶, 是宫殿群中较大的一个. Omar说到阿克巴有妻妾5000, 我哗然, 要求先把后宫看完. 附近就是阿克巴信奉基督教的妻子Maryam的住处(Palace of the Christian Wife). 宫殿不大, 但能充分照顾这位基督教徒的信仰 - 从房内向外看, 景观刚好组成一个十字架形; 邻近的还有阿克巴第一位来自伊斯坦布尔的土耳其裔妻子的住处, Turkish Saltana's Palace (有称土耳其苏丹宫). 这里宫殿间都有花园式庭院相连, 清幽别致.
这里向北是Panch Mahal, 也叫Wind Tower风宫 (旅游指南中把Jodh Bai Palace东侧标记的Hawa Mahal列为风宫, Hawa Mahal的性质和斋普尔的风宫相同, 通常叫Wind Palace). 这座宫殿是遗址中最高的一座建筑, 共5层, 用牌塔式设计建成, 向上逐层收窄, 底层有22x18平方米, 左右两侧有嵌入式神龛, 站在里面清凉非常, 与外面正午时分的酷热无法相连. 底层起向上五层分别有84-65-20-12-4根融合印式和伊斯兰教式雕刻的石柱, 精湛之处是每根雕刻均不相同. 第五层是由四根石柱支撑的园顶拱亭. 这座建筑的底层圆柱一直延伸至回廊处, 与其他宫殿相连, 整体感觉流畅且饱满.
宫殿内每一层看到的景象都不相同. 不能体会皇后公主们在亭中里观赏新月满月的悠闲与浪漫, 不过由于建筑结构和鸟瞰景致的独特, 相信无论是白天黑夜, 都应是宫殿内最吸引人的地方.
风宫前是Abdar Khana, 是呈长方形, 底层由圆柱回廊组成的略低的一座平顶式建筑. 这又叫Girl's School, 不过没弄懂为什么叫这个名字.
再往前走就是Anup Talao, 是水池花园式的音乐厅, 成规则正方形. 表演的平台位于挖空的正方形水池中央, 由池中共30条石柱承托. 据说此下还有一处专供阿克巴使用的密室. 从池边向池中央有垂直通道, 可步入. 相信这也是莫卧儿式花园设计的重要特色 - 建造水流通道, 利用流水和风向, 把清凉带进宫殿内(音乐厅对面即为私人宫殿). 这里曾是阿克巴一日祈祷五次的地方, 也在此进行求雨等重要仪式. 此外阿克巴对印度的音乐和歌曲有极浓的兴趣, 在位期间曾推广和发扬印度音乐和舞蹈艺术. 莫卧儿时期印度的包括文学, 音乐, 乐器制造, 舞蹈, 服饰, 绘画, 美术等各艺术得以传播, 至今仍保留独特的本色, 和阿克巴的大力支持有很重要的关系.
从此可步向占星宝座(Astrologer's Seat)的亭阁. 向北则进入阿克巴宫殿的分属行政宫殿及私人宫殿范围. 这里有一个一层式的由四个房间组成的宝藏宫殿Ankh Michauli (Ankh Michauli意为捉迷藏, 有些旅游指南也会把它错误描述成嫔妃玩捉迷藏的地方). Ankh Michauli实为藏宝室, 故又名Treasury, 阿克巴聘用重臣看管宝藏宫, 甚至经常监督国库的收入和支出. 其中一室有35平米大, 墙上画有财富守护神的头像; 门外有两座楼梯直上屋顶, 奇特之处是两座楼梯正面均是传统垂直梯级, 后面却是平整的一堵石墙 (估计就是用一硕大长石直接雕刻成楼梯). 加上宫顶半米高的镂空围墙, 向下倾斜的屋顶及门楣所用的红石雕刻花纹处处精细漂亮, 仅宫殿本身的设计和雕刻已经非常有价值.
再往北是阿克巴的私人宫殿Diwan-i-Khas(Hall of Private Audience), 其东面是公众大厅 Diwan-i-Am. 如同其他宫殿一样, 私人宫殿, 公众大厅是必不可少的大殿, 那分别是阿克巴接见高官, 外国使节, 贵宾及聆听臣民柬言之地.
私人宫殿Diwan-i-Khan还有个最贴切的名字, 叫独柱殿-Palace of Unitary Pillar - 这座有对应两个大门入口, 外看是两层实为高顶一层式的宫殿中央竖立一根与宫殿底层等高, 融合4种雕刻风格和5种主要花纹图案的粗大石柱, 并在约柱身1/2处起以上的部分采用5层连锁扣的形式, 在石柱顶部延伸与地面平行的四根石横梁连接圆顶与宫殿底层交接处. 这样, 在宫殿圆顶之下, 利用第二层空间, 宫殿墙壁, 及借助对角延伸的四条横梁, 殿内构建成几个凌空的小房式厅堂. 而独柱顶高高在上的精雕细凿的一处地方, 便是阿克巴的宝座. 据说阿克巴就是坐在宝座上, 会见不同宗教信仰的学者, 讨论宗教和学术问题. 他也从此被誉为"印度教徒和穆斯林的公平君主".
我不懂建筑, 不过不难看出殿顶的重力通过独柱转移到了横梁上. 所以看起来殿内空间很大, 而且结构严密精细, 层次感强, 整体设计自然且流畅, 每个小部分的雕刻精细且丰富. 有关建造独柱的原因, Omar说, 还是个谜. 有说法是它象征着阿克巴一人统治着当时的四大领地-西部的拉杰布达纳和古吉拉特; 东面的孟加拉和南面德干高原的几个小国.
到这里为止, 会发现宫殿群内很多组合和数字4有关. 4是伊斯兰教里最为吉祥的数字, 在这里可以找到很多引证. 如宝藏宫的4个房间, 石柱上的四条横梁, 宫殿之上的四个小亭等等. 有时间和导游细细再看, 可以问出更多伊斯兰教建筑特色, 及了解更多融合印度教和伊斯兰教雕刻风格的圆柱和回廊精品.
从阿格拉路上来的话, 经过阿格拉门后最接近古城遗址的是公众大厅Diwan-i-Am (Hall of Public Audience) 售票处. 公众大厅所在的庭院呈开放式, 由雕刻回廊组成, 据说阿克巴每天日出后3小时会在公众大厅公布他的政改, 聆听臣民的柬言; 下午也会到此巡视附近手工作坊的运作情况, 偶然也参与奖罚等管理事务中去.
往北可到Pachisi Court. 此庭院是阿克巴和贵宾进行一种类似棋艺游戏的地方. 这里的地表刻画出呈十字状的四条长条格子, 每长条格共有24个空格, 均为规则的3列, 每列8格. 十字格中心是一平台式座位, 据说每年在财宝人库后, 阿克巴和贵宾就是坐在这里, 用身穿不同颜色衣服的女仆充当游戏硬币在此玩乐, 当然, 赌注就是旁边竖起的每以千计的铜币.
往南是阿克巴的私人起居宫殿Diwan-Khana-i-Khas. 这座曾拥有辉煌金顶的大殿是阿克巴午休或闲时歇息的地方, 配有御膳厅和御洗室. 以前供皇族和要臣进出的通道今已被切断. 阿克巴曾在这里接见过有远亲关系的来自(巴基斯坦苏来曼)巴达赫尚国的逃亡皇帝Mirza Sulaiman, 以及天主教教士; 虽身为蒙古突厥后裔但阿克巴曾醉心研究印度教, 并膜拜印度神灵(克利须那神), 曾在此大量接受并吸纳了不同宗教的要义和精髓.
从这里往西可以通往边远一点的当时供阿巴克宾客居住的住处和庭院Karawan Serai和Caravanserai, 附近还有纪念阿克巴心爱大象的象门Elephant Gate, 狩猎的鹿塔Hiran Minar及马厮遗址. 回到久德哈百宫殿旁是Birbal Bhavan, 这座别出心裁的建筑采用双重圆顶来达到双重遮阳的效果. 据说曾是宫殿群中最佳的避暑地.
许多研究学者和美学家认为, 阿克巴宫殿群从设计和建筑上看, 部分是要优于整体, 比如宫殿大门竟不仿照伊斯兰教规则向西等. 我没有专业的知识, 也没法子乘直升机好好从上空鸟瞰一番, 再到史料馆结合发黄的地图对比今昔. 所以所到之处, 只有一路惊叹, 叹为观止. 排除气候-这里着实难以熬过漫长酷热的夏天, 地理- 沙漠边缘, 水源-后来也因为水利和农业灌溉问题无法解决, 阿克巴更是迁都阿格拉, 究竟为什么要选在这里建一座所谓的胜利之城? 我按捺许久一直没有机会发问- Omar一直忙于讲解历史典故和宫殿各处功用-直至穿过宫殿西面的墓园, 在通往清真寺的庭院中歇息时, Omar方有空解释都城及其名字的来由.
阿克巴在位多年后一直未得男后裔. 传说Shaikh Salim Chisti -伊斯兰教苏非教派圣人Khwaja-muin-ud-din Chisti的后人-曾预言阿克巴会有3个儿子. 1568年, 阿克巴及皇后久德哈百在现今清真寺附近的小石屋内拜见了Salim Chisti, 并如愿得到下一任帝王继承人(取圣人名字Salim, 即后来的贾汗杰). 为庆祝王子诞生, 阿克巴决定建造新城以示纪念. 而被誉为皇家清真寺的贾玛清真寺旁的白色大理石陵墓(Tomb of Salim Chisti)是专为纪念这位圣人而建的神殿. 至于名字的来源, Fatehpur Sikri中的Sikri源于所在这个村落的名字Shukri, 意为回谢(Returning Thanks). 1573年, 阿克巴征服古吉拉特, 为荣耀征服的伟大, 命名其都城为Fatehpur (Fateh意为胜利). Fatehpur Sikri因而寓意胜利之城. 阿克巴并在以后刻意按照他理想中的城邦设计来规划他的独特宫殿和广袤城池.
坐在荫凉的过道上, 我坠入几百年前神话般的传说中回不过神来. Omar说我正坐在工匠墓园里时, 我吓得马上翻身.
“怪不得这么清凉.”
“这里每条回廊, 过道, 居室和陵园设计都很独特, 只能说巧夺天工.”
“刚才打招呼那些是你的朋友吗?”
“是的.前面还有一个.”
穿过的几个墓园, 发现摆放在室内的石棺多呈4棺一行,一般5行一室. 现石室已无门, 室尽头的墙统一镂空, 可看到清真寺庭院. 室外墓园则是排列众多的呈垂直一字的石棺, 一直排至进入清真寺庭院的一个入口. 从这里可进入清真寺庭院, 进入之处有很多据说是皇族后裔的石棺. 这个角落有古树一棵, 回廊的12扇石门和围墙上高耸的12个亭阁, 烈日下仍散发一丝悲凉之感.
我回头看这个出口的大门, 象是铜做的. Omar说象是铜, 但它是不折不扣的石门, 奇厚无比, 奇重无比. 其中一扇门已失修, 躺在地上, 摸上去很清凉, 蹲在这里看庭院, 刚好是拍摄清真寺大门背面的好地方. 当然, 从旁边的尖顶拱门往外看, 更是欣赏午后大门于光影组合下的绝佳角度.
贾玛清真寺及Salim Chisti陵墓, 是古城遗址中除阿克巴宫殿群外另一主要部分. 两地有路相连. Omar带我穿过墓园, 从另一小出口进入清真寺庭院. 通常独自来参故古城遗址的游客或来清真寺参观做礼拜的伊斯兰教信徒, 基本都从Buland Darwaza大门进.
Omar建议我入乡随俗, 买上花布, 鲜花和食物, 到Salim Chisti陵墓瞻拜.
“我又不求子.”
“现在也不仅限于求子了. 到这来的有些是为求子, 大多都是祈祷. 你可以许一个愿.”
“只能许一个?”
“最好是一个.”
“你知道吗, 我们的习俗是, 如果你在庙宇中许愿灵验, 明年要来回谢的哦.”
“这里倒不必.”
回到石匠墓园旁, 几个躺着睡得横七竖八的年轻人旁, 一个小贩正整理着各式长短质量不一的布匹, 一大篮子黄色小花, 一些米还有食物等. 付了100卢比, 我领到一条纯色并折叠工整的棉布, 一袋子鲜花, 一袋子食物, Omar领我来到神秘石室.
“你不跟我一起进去吗?”
“别担心, 里面有人教你怎么做.”
建于1570年的Salim Chisti陵墓是一座装饰非常精细的伊斯兰教建筑(据说还是典型的苏非教派特色), 全部采用白色大理石建造, 表面雕刻着优美的花卉图案. 正面是左中右三个盖有斜顶的檐庭, 入口就在明显凸出几米的中央檐庭内. 入口两侧是两面相连的镂空的墙, 各有两根石柱, 中央檐庭前后共有4根石柱. 这些石柱除了细致的雕刻外, 中段至顶部分均加有一条波浪型的圆滑石雕, 与石柱形成约25度倾斜直抵檐顶, 令整个建筑外观看起来既典雅又有生气.
独自入内, 在接待人有礼的肢体语言指示下, 环行中央陵寝一周. 灵寝是一石棺吧, 已经被深红的布掩盖着, 之上是四根桅杆支撑的圆顶, 像个小亭阁. 把布打开, 平放在已经垒了厚厚几层的布上, 均匀地撒上鲜花. 这时接待的人会祈祷, 并回谢颂歌一首. 仪式简单但庄严, 不大的室内只有几位相关的人在忙碌. 静默在旁, 室内虽然透光度低, 但白色大理石打造的雕刻和摆设布置得一丝不苟, 力求让参拜的人透过这些充满寓意的物件, 联想起这位重要的特别的圣人. 他们交给我一根细长的红绳, 说许个愿, 然后把它系在身后镂空的窗棂上. 窗棂其实时一堵镂空的墙, 从两三米的高处往下, 已经系满了错综的红绳千万条. 回身看见入口涌进6,7个妇女, 把本来就昏暗的室内遮盖得辨不清方向. 她们一面围绕宝座行走若干圈, 一面小心地抚摸桅杆, 磕头, 念念有词, 对旁人视若无睹. 接待的人说, 仪式已完可以离开, 好像在暗示她们就要开始一场神秘无比并立杆见影的求子过程.
Salim Chisti于1571年辞世. 在其陵墓旁的红砂石陵墓埋葬的是他的孙子 Islam Khan.
走了很久, 又累又热, Omar在檐庭下乘凉, 我倚着侧门, 坐在清凉的白色石阶上和几个小孩嬉戏. 我一直想知道在这些天生的教徒眼中, 大人们的虔诚表示着什么, 预示着什么. 也许他们根本没想过, 长大了也不会, 就是这样看着, 学着, 做着, 与生俱来, 毫无疑问. 送给他们的几个中国硬币, 在黑黑的小手里被翻来覆去地观摩; 偷偷地看我一眼, 又饶有神秘地聚集几个小脑袋, 遮遮掩掩地研究着什么似的. 大人们出来了, 他们被叨叨几句, 然后随尾而行; 偶尔回头看看, 手上那枚硬币在烈日下闪过一道刺眼的光.
贾玛清真寺以及庭院和德里的很相似, 据说是十足参照麦加清真寺而建, 特别之处是融合了波斯和印度风格, 有典型的石柱和回廊. 布兰德达瓦查大门(Buland Darwaza)是主入口, 由硬质红砂石建造, 镶嵌白色大理石图案, 呈八角形. 这座高54米的大门同样具有代表阿克巴征服古吉拉特的纪念意义. 庭院东侧的Shahi Darwaza是昔日只供阿克巴进出的大门. 使用最多当然是正门Buland Darwaza. 时至今日, 大门内外依然拥挤着众多前来祈祷的本地人.
想不到我是以离开主入口Buland Darwaza作为参观完结之地. 站在长长石阶外依然热气蒸腾的水泥地表, 我仰视雄伟的胜利之门-不知道日落时分的Buland Darwaza有没有如我脑中闪过的那一种忙碌后不知去向的失落感.
我没有多余的时间去发掘现时的法特普西克里小镇是否恢复了哪怕只有些许的往昔的繁华景象. 离开Buland Darwaza大门后, 顺着时而笔直时而弯曲的水泥路和土路, 很快就会看见主干道Agra大道. 早上在车上看到路边被人套着铁链耍来耍去的大黑熊, 这里又有好几只. 和Omar交换地址后, 留下一份纪念礼物给他儿子, 我匆匆离开嚷嚷的市集.
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旅行tips:
1. Fatehpur Sikri门票是260卢比, 可以兑付6美金加20卢比或5美金加50卢比, 需要登记护照资料, 甚至要求填写美金钞票上的号码. 一定要自己亲自买票. 我不排除再好的导游都有可能和售票处串通, 然后拿用过一半的票据给游客, 让糊涂的游客买重票; 或者你也了解价格, 给钱让他帮你买然后没票在手, 结果都是一样的吃亏. 记得一票通用, 需妥善保管.
2. 对Fatehpur Sikri这个古城遗址来说, 导游是必须的. 没有导游至少也要有旅行指南外加无需珍惜的时间. 遗址外面有等候的导游, 可侃价至200卢比, 上浮至400卢比也有. 不要以为侃价成功就是赚, 导游素质也是良莠不齐. 我在宫殿里就问过一个以色列游客, 导游就是带他游, 连宫殿名字历史都没有细说, 手上揣的票据明显和我的颜色不一样.
3. 两个售票点及入口分别在Palace of Jodh Bai(久德哈百宫)前和Diwan-I-Am(公众大厅)前. 若从久德哈百宫进, 最后先选择以环形参观宫殿群, 然后到清真寺, 从Buland Darwaza出(这样的路线比较连贯, 少走重复路); 若从公众大厅开始, 需要来回穿插的路比较多; 若以Buland Darwaza开始进入, 因为距离另外两个售票点本来就有一段距离, 所以不怕累的话, 也是可以循清真寺到宫殿群的路线行走, 这样的路线比较适合直接从公众大厅方向离开, 因为那里可直接连通阿格拉大门前往阿格拉.
4. 有时间一定要在城墙上看一次日落.
5. 公路上耍黑熊的人都是欺负黑熊的坏蛋(也许真为生活所迫但还是可以干点别的), 目的是向游客讨钱. 一定要铁心肠, 假装看不见.
6. 从德里来, 或将会前往阿格拉的话, 这里的市集可以忽略.
7. 住可以选择距离Buland Darwaza最近的几家旅馆, 前往市集方向还有几家适合背包客的客栈. 如果需要在次日乘巴士离开的话, 靠近Buland Darwaza的住处是首选.
8. 交通: 前往阿格拉可以选择巴士. 基本是每半小时一班, 行程时间为一个半到两小时. 也可选择火车, 班次挺多, 就是距离火车站非常远. 前往德里同样可以选择巴士或火车.
9. 从这里还可以到以湿地禽鸟和水生植物出名的盖奥拉德奥国家公园(Keoladeo National Park). 该公园在1985年被纳入世界自然遗产. 可以选乘巴士或租车前往.
行走都城间-德里-印度印象(IV)
行走都城间-法特普西克里-印度印象(IV)
行走都城间-阿格拉-印度印象(IV)
