梵音清净地
一、佛
出成都向南162公里，在岷江、青衣江、大渡河的三江交汇处，有一座城市，名叫乐山。
乐山古称嘉州，北宋时这里曾走出过苏洵、苏轼、苏辙三位大文豪，乐山因为他们的存在而在中国文学的史册上光芒万丈。不过，今天的乐山仍旧是一座很小的城市，小到游人穿城而过却还在诧异哪里是它的市区。然而，就是这座小城，却拥有一个人类智慧与力量的骄傲，一个先民挑战自然极限的奇迹，那就是全世界最大的石刻弥勒坐佛--乐山大佛。
据记载，很久很久以前，此处暗流汹涌，江水湍急，时常造成渔舟倾覆、船毁人亡的悲剧。尤其每当汛期，山洪暴发，三条大江的洪水叠加在一起，势如脱缰的野马，横冲直撞，毁田坏屋。民间传说，这里的水下有妖龙作祟，为害百姓，人民苦于其害却无力整治。在这种情况下，人们需要一个英雄出现。终于，在大唐开元年间，一位名叫海通的和尚面对涛涛江水站了出来，他发下宏愿，一定要在江边凌云山栖鸾峰临江的石壁上开凿一尊巨佛，借佛力镇住妖龙。
此愿一下，海通便开始四处化缘，筹集资金，历经20余年，终于募下了一笔可供开工之用的资金。不料，此款却招来了当地郡吏的觊觎，开工之时，他们厚颜无耻的提出种种借口，意欲侵占这笔资金。面对如此无理的要求，海通严辞拒绝：“吾目可剜，佛财难求。”郡吏不信：“试将剜来。”海通当即拔出尖刀，自剜其目，用盘托住，捧到郡吏面前。郡吏大惊失色，在众人愤怒的叫骂声中仓皇逃走。大佛终于得以在一片血色中动工了。
这是我们这次旅途中听到的又一个惊心动魄的为理想献身的故事。淋漓的鲜血让我们在对大佛的精妙绝伦发出赞叹的同时，又对它的身世产生了一丝尊重和敬意。时至今日，凌云山的海师洞里，海通法师的塑像仍旧面容刚毅，威不可犯。他手捧盛有眼珠的托盘，威严的护卫着用自己心血铸就的旷世奇作。
遗憾的是，海通法师并没能亲眼看到大佛落成后的样子--大佛的建造总共历时九十年--但他却永久的陪伴在了大佛身边。法师圆寂后，后人为他在凌云山上建起了一座十三层的佛塔，这是只有佛才可以享受的最高规格的待遇。
唐德宗贞元十九年（803年），大佛最终完工了，海通法师的愿望也真的实现了：不羁的江水真的在大佛面前变得驯服了起来，船毁人亡的事情从此大大减少。当地百姓认为真的是大佛显灵，保佑了一方，于是争相朝拜。大佛的名声遂遍传天下。
其实，据今人下水考查得知，江水的驯服并非得益于佛法无边，而是因为古时的工匠在开凿大佛时将废弃的石块丢入江中，填平了江底纵横交错的沟壑，从而消除了暗流产生的可能。
然而，这仍是一尊足以让我们感到震撼的大佛。在来到乐山之前，我曾若干次从资料中读到过关于乐山大佛的介绍，看到过各种关于它的统计数据：整尊大佛高71米，头长14.7米，头宽10米，上有发髻1021个，耳长7米，鼻长5.6米，眉长5.6米，眼长3.3米，肩宽28米，手指长8.3米，脚背宽8.5米，可围坐百人以上……可是，这一系列罗列开来的数据只能模糊的让我“知道”它很高，很大。但要说它具体高大到什么地步，纸上谈兵的我完全没有概念。
当我们亲身来到大佛脚下的时候，仰观这凝结了先人血水和汗水的巨作时，曾经烂熟于心的数字们突然集体消失了。事实上，当我们真正面对大佛时，数字已不再重要，因为我们整齐划一的动作将在几分钟后阻止我们继续思考：用尽全力挺直自己的腿，挺直自己的胯，挺直自己的胸，然后一手叉腰，一手按帽，将颈向后折成九十度，让下巴成为全身的最高点，怀着虔诚和崇敬的心情，仰视这座山一样高大的巨佛--在这种身体极度变形的奇怪动作中，我甚至开始怀疑苏东坡当年是否是为了看大佛才去学了瑜珈！伴着颈椎的隐隐作疼，全身的骨骼开始在超负荷中咯咯作响，刚才还清晰在耳的江水澎湃声、山风呼啸声、佛塔梵铃声，甚至还有自己激动的心跳声，全都听不到了，只剩下的一阵阵巨大的耳鸣，仿佛头颅里装着一个没有调对频率的收音机。与时同时，由绚烂的山花弥散在空气里的清香也消失了，呼吸开始变得急促，如同有一只无形的手正紧扼住我们的喉咙。甚至眼前明媚的阳光里也有了点点星光在不住的闪耀着。一切似乎都在证明着一个道理：佛法无边，在佛的脚下，人类是永远无法做到与之平视的。
然而大佛的脸仍旧安详而平静，饱含智慧与慈悲的深邃目光越过我们的头顶，直撒向广袤的大地与芸芸众生。一千余年来，它就是用这样的目光一直注视着人间的悲欢离合，沧桑巨变。
孔子曾说说：知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。而这不正是乐山名字的由来嘛！
二、问
佛啊！你是否真的闭上了你的双眼，
难道世上真有连石头也无法承受的痛！
还是因为慈悲熔化了沙砾，
让你变得如此激情汹涌！
佛啊！你是否真的闭上了你的双眼，
就在那火一样的隆冬！
天际处仍在飘着带雪的冷雨，
你是否相信明早一定还会有彩虹！
佛啊！你是否真的闭上了你的双眼，
不忍面对那赤色的苍穹！
远处荒芜的农田里饿殍遍野，
传说他们曾是夕烟下的英雄！
佛啊！你是否真的闭上了你的双眼，
沉默怎可能是你的初衷！
莫非你领会错了先人的意图，
把职责仅仅当成是制住脚下的妖龙！
佛啊！你是否真的闭上了你的双眼，
用沉默回应虚幻的倥偬。
还是把评论的权力留给了后人，
不愿轻易施舍你的宽容！
三、禅
从前听说过这样一个故事：
在一座山上住着一位高僧，有一天他突然发现后山上闪烁着七彩祥光。他就此断定后山上一定有高人在隐居。于是他和他的师弟爬上了后山，去一探究竟。结果他们发现，果然有一位老人正席地而坐，口中念诵着“唵嘛呢叭咪吽”的六字箴言。老人念得非常虔诚，非常专注，仿佛整个世界都随他在念诵中陷入了沉静。但，老人把最后一个字念成了“牛”。师弟见状，想上前纠正，却被高僧制止了：“让他这样念下去吧！”后来，高僧要下山出游，临行还不忘嘱咐师弟，一定不要去纠正老人念错的经文。若干时候后，高僧回到了山上，却惊讶的发现后山上的祥光不见了。原来他的师弟还是忍不住去纠正了老人。此时此刻，正在后山念经诵六字箴言的老人，每当念到最后一个字的时候，就会刻意去更正自己几十年来养成的习惯，而一旦“刻意”，就失去了内心最朴素、最真挚的情感，也就不再是原来那种自然、纯洁的心态了。没有了自然纯洁的心态，祥光自然也就消失了。
这个故事表达了禅宗最核心的思想--见性成佛，不立文字。尽管早已忘了这个它的出处，但这个故事还是在很大程度上影响了我其后的做事方式，让我学会更多的从真实的视角去看待这个世界，更多的用心去理解这个世界。但是不知道为什么，每当我想起这个故事，脑海里总会联想起一个地方，那里就是峨眉。
四、山
沿着蜿蜒的公路盘桓而上，我们渐渐和高大清秀的峨眉山溶为了一体。
从车窗向外望去，两侧湿滑的岩壁上到处爬满了斑驳的植物，盘根错节，密密麻麻，结成了一张无边无际的绿色的幕帐。山仿佛也变成了一个巨大的绿色的生灵，友好的向我们招着手。路在树木的遮盖下，如同建在一条绿色的甬道里一样。一淙清冽的山溪在公路下的石涧里轻快的流淌着，上面横架着一座精巧的吊桥。乳白色的雾霭静静的漫过林梢，在山峦浑厚的呼吸声中时起时伏，时聚时散。时而有斑斓的蝴蝶掠过窗外，为绿色的背景添加了一点调皮的颜色。
汽车停到检票口的时候，山上的云雾终于凝成了雨滴，淅淅沥沥的淋了下来。雨水里裹着松枝和山花的气息，芬芳宜人，一会儿工夫便洗掉了我们身上掺着油漆、酒精和汽车尾气的城市的味道。整一整沉甸甸的背包，擦一擦额头上的水珠，深深吸一口来自密林深处仙人们呼吸过的空气，兴奋的我们一头扎进了茫茫丛林。
由于是雨天，大部分游人选择了缆车，所以路上行人很少。不知名的小鸟在林中跳来跳去，搜寻着可口的草籽和不走运的虫子。不时有雨珠渗过密林的层层封锁，落在千百年积累下的枯叶上，和着清悦的鸟鸣，沙沙作响。偶尔，林间会传来滑杆手们所特有的沉重的脚步声和呼吸声，在寂静点缀一丝人类存在的信息。
粗壮高大的乔木威武的侍立着，虬枝偃蹇，气宇轩昂，共同组成了一座庞大而严整的军阵。在他们肃穆的队伍中间是一条供我们检阅的崎岖而古旧的小路。虽然被茂密的枝叶遮住了日月的光辉，但时间还是在这条石板路上留下了印痕。湿滑、皴裂的石面不断在提醒着我们，曾经有许许多多激动的心和疲惫的脚经过这里，曾经有许许多多顽强而执着的生命生于斯，长于斯，并世世代代缠绵于斯，曾经有许许多多感悟与感动从这里出发，改变了外面的大千世界。
五、悟
沿着上山的小路前行了三十分钟，前方开始变得嘈杂了起来。那里是缆车的出口，也是圣寿万年寺的入口。
一进寺门，人声鼎沸，高大古旧的铜香炉里烟雾腾腾，烟雾的后面是隐约可见的大殿。数不胜数的导游正带着各自的队伍，操着川味十足的普通话手舞足蹈的讲解着。上前一听，内容居然千篇一律，生涩而枯燥，仿佛一个师父教出来的一般。而当进入大殿后，所有导游讲解的内容除了数据，居然就只剩下“如何拜佛”这一项了。
又是拜佛！昨天在乐山就好一通参拜，今天到了峨眉山，依旧还是老一套，繁琐、复杂、故弄玄虚：眼观鼻，鼻观口，口问心，双手合十于胸前，跪在蒲团的三分之一处……导游在一旁扇着风，点着火，信誓旦旦的说，这套礼仪一点儿都错不得，否则不仅所求之事办不成，搞不好还有可能得罪了佛祖。过去都说是“礼多人不怪”，为什么现在被这群人搞的居然连拜个佛也要这么罗嗦，仿佛去衙门里办事一般。不知佛祖果然有知，当对此作何感想！
许多人都以为我是一个佛教徒，甚至连妻子也一度这么以为，理由是我经常翻阅一些佛教书籍，讲一些佛教故事，见了寺庙总想进去看一看。然而他们都错了--我是个不折不扣的无神论者，我对佛教的关注仅仅是出于对传统文化的兴趣。用我自己的话来说，本人信佛理不信佛教。我之所谓佛理，其实是一种哲学，一种用简单的思维方式和朴素的思想解释玄妙宇宙与生命奥秘的哲学。这门哲学里有生，有死，有淡薄名利，有修身养性，有许许多多已经为我们这个世界所遗弃的东西。哲学的思想可能是唯心的，但哲学本身却是唯物的。所以，我不信佛，也不会拜佛，更不会求佛。当然，如果是出于保护、修缮古迹的目的，我会向寺庙里捐钱。当年在五台山我就捐过。
大雄宝殿里是高高端坐着的三生三世佛，正金灿灿的享受着缭绕的香烟和虔诚的祈祷。有人想拍照，被导游制止了。导游说，佛身上有佛光，拍照则要用闪光，两光相遇，必生冲突，倘或惹来佛祖怪罪便是大大的不妙了。这话真灵，果然没有人再对着佛像拍照了。
古迹里不许拍照的规定我以前在其他地方也遇到过，其真实的目的其实是为了保护文物。因为闪光灯的强光会分解文物身上的色彩，久而久之会造成文物褪色。但是这项规定几乎从来没有被认认真真的遵守过，游人们我行我素的闪光灯仍不时闪过幽暗的殿宇，像一条条火蛇般舔舐着佛像仓皇无助的脸。
然而，这个问题居然在四川被如此轻描淡写的解决了，而且如此彻底。
看来，对于愚昧的人们，我们只能用他能搞懂的方式来加以规范，理想化的说教和威胁性的惩罚永远只能是没有结果的天方夜谭。我们的国民教育还真的是任重道远啊！
万年寺里最引人注目的无疑是无梁砖殿。此殿通体用砖砌成，高18.22米，长宽各16.02米，始建于明万历年间。400余年来，此殿虽经5级以上地震18次之多却仍安然无恙，被誉为我国古代建筑史上的一大奇迹。砖殿里供奉着一尊北宋初年铸造的铜制普贤骑白象。铜像高7.85米，重62吨。导游又在云山雾罩的说着些摸摸象腿可以祛病强身、延年益寿的鬼话。事实上，由于有护栏阻隔，游人们也只能摸到铜象的后腿。于是，两条象腿在大家美好的祝福声中，被摸得铜光可鉴，闪闪发亮。
万年寺里还有一种叫声如同古琴的青蛙，相传是当年躲在草丛里听李白与广浚和尚弹琴吟诗学来的。我有幸听到了一两声这种蛙鸣，叮叮咚咚，清脆悦耳。我想，这大约就是佛经上说的缘吧！
六、趣
出了万年寺，经白龙洞，过清音阁，穿一线天，便来到了著名的峨眉山猴区。
不得不承认，虽然拥有繁茂的动植物物种，以及四大佛教名山之一的名头，但猴子却是吸引众多游客纷至沓来的重要因素。
在猴区里，猴子与人类和谐的共处着，让人很难说清楚这种景观究竟应该属于自然还是人文。
从外形上看，这里的猴子个个膘肥体壮，膀大腰圆，据说最重者达七八十斤--显然是被千千万万慕名而来的游客们给宠坏了。它们并不怕人，甚至喜欢与人接近。虽然眼神中仍不时闪过一丝野性，但每当见到食物时那份焦急与期待，恰与家中豢养的宠物无异。
在一座吊桥上，一只轻灵的小猴敏捷的跳上了我的肩头。它一定是在觊觎我肩上鼓鼓的背包里的东西。就在我做出反应之前，眼前蓝光一闪，一位保护人员已经手持长杆风驰电掣般的扑了上来，那样子绝像正在冲刺中的布勃卡。纤细的吊桥在她威武雄壮的脚步下激颤不已，嘎嘎作响。小猴“噌”的一下蹿上了树，躲到茂密的树枝后面淘气的扮着鬼脸。我们都哈哈大笑了起来。那保护员却走到我身边，详细的询问我是否受伤，是否被抢去了东西。在得知没有任何问题后，她才长出了一口气，拄着长杆，一步一步的往回走。
我好奇的追上前去问她：“你们真的会打猴子吗？”
“怎么会！只要它们不闯祸，我们只是吓唬一下而已。我们世世代代和它们生活在一起，哪里舍得打哟！”
原来是这样！
从猴区出来，突然发现了衣服上斑斑的猴爪印，蛮可爱的。
终于2004年11月8日
