乌鲁木齐
机场出站处便有诸多旅行社的摊位发放乌市的交通地图和全疆旅游导游图，当然上面印着其旅行社的联系电话和旅游线路价格。对于一个初到此处的陌生游客真是太有帮助了。
坐在机场到市区的大巴上， 一路看到的是不太宽阔的街道，但无论哪里都是两旁绿树成荫。乌市的公交车多是无人售票，上车到哪都一元。小公共虽然有售票员，但价格是一样的。感觉最好的是公交车站的站牌上不止写明站名，还标有路线图。
街边店铺大多都在播放刀郎的“2000年的那一场雪”，大概是因为歌词中又一句“停在八楼的二路汽车”正是乌市二路公交车八楼那一站吧，乌市人一定感到很亲切。想起来好笑，当初听刀郎唱到这一句时还很疑惑，想八层楼上如何停得了汽车！殊不知“八楼”是乌市的一个地名。
除了二道桥地区显现出比较浓郁的维族风情外，其他地方多是汉人的天下。二道桥的大巴扎，土黄色的伊斯兰建筑风格建筑，简洁而雄伟。对面的商城便像北京的万通市场，致使经营者是一水儿的维族人。这里的音像商店很多，播放出来的是地道的中东风情音乐，橱窗的贴着不是巴基斯坦就是印度或是维族电影的海报，文字也均是维文。街上乍看很纷乱：震耳的音乐声、维式小吃摊点叫卖声，夹杂在烤羊肉串弥漫的青烟中，伴着来来往往，嘴里叽里呱啦说着我丝毫不懂的维语的人们。但是驻足细品，感到的却是生机勃勃、异域风情十足的氛围；尤其是在夕阳即将落下，金色的余晖洒在每个人的脸上，洒在万物之上......
葡萄沟
到葡萄沟的人太多了! 也许正是这样，到了这里看到的自然景色并不像在书中读到的和脑中想象的那样完美。可是有两处让人印象深刻。
其一是游人必定要去参观的“阿凡提的家和巴依老爷的豪宅”。这都是后人建造的，目的是为了让人了解当时维族贫民和巴依的生活居所。阿凡提家的墙垣和房屋都是泥土砌的，典型的“二室一厅”：中间灶房，两边是土磊炕的卧室，当时人们的一切活动都在炕上：做活、闲聊、吃饭睡觉。
现在“阿凡提家”的院子里坐着为白袍维族老人，两旁各站着一位微胖的维族姑娘，服饰不是很鲜艳，看起来年纪偏大，游人付2元钱便可同他们合影留念。几十步远的巴依家是砖墙，三间屋显得很明亮，没有看到灶房。最大的一间屋内坐着两位衣饰艳丽的维族少女，年轻漂亮；她们面前的长条桌上放着瓜果，两名少女一边嗑着瓜子一边等着门口手拿维族服装的中年妇女招徕游人进屋扮装巴依老爷，同她们合影。看到这里不禁哑然：当日的巴依必定也节俭，屋内并没有华丽的装饰，只不过有钱人家能拥有漂亮姑娘吧？！亦或不是如此，只是当地人为招徕生意而胡乱对付游人吧。
其二是拜访了那真正为族人的院子：家家都有一片葡萄园，夏季卖鲜葡萄，冬季卖干葡萄。旅游季节每家都接待旅游团队，导游会加收每名游客十元的自费项目，就是到维族人家中做客，品尝鲜葡萄，观看这家姑娘小伙大跳维族舞；然后买其自行干制的葡萄干。当然价格要比城里超市的贵。这样，在旅游季节每家的收入不菲。有游客叹道：“这样轻松挣钱，收入竟比城里许多人都多，还没有压力！” 是啊，游人散尽之时，这些维族人也会悠闲地坐在高搭起的葡萄架下的荫翳中弹琴吟唱。可惜让人妒嫉不得，谁叫技不如人呢：没有能歌善舞的天分，也没有随遇而安的心境。如果让我抛弃大都市的霓虹和咖啡，到这里来“轻松挣钱”, 我会真的愿意吗？
大漠孤城
喜欢高昌之行，虽然烈日难耐。
进城一律乘驴车，一车八至十人。我抢先做到驴车的最后面，要在后面拍风景。驴车跑得并不慢，几辆车竟还有些赛跑的感觉，扬起漫漫尘土。两旁是高耸的土墙残骸，形状却有些说不出的怪异。驴车行进了一个小时，古城竟还未看到尽头。遥想千年以前，此处是何等繁华和壮观的王国！ 如今只留得残余不堪的土墙，经风历雨，在茫茫大漠中孤独地、默默地记忆着昔日的喧嚣和荣耀。 我真爱透过这驴车卷起的漫漫黄尘看残壁断墙静静矗立在碧蓝天空下的景色，不禁想象着在静谧的月色下或点点星光下他们的剪影和诡异的气氛，或再加上点从大漠远处袭来的阵阵风声。
走到唐玄奘曾经给高昌国人讲经论法的坛前，好像才真的有些感悟到唐僧的智慧和勇气，好像才真的感到那是个真实的智者和探险者。如果我亦在当年，是否也会被他的学识和勇气吸引而随他西去取得真经呢？
空地上有维族少年和他的两匹骆驼，供游客骑骆驼留影。 少年很热情，但不主动招徕生意。 骆驼部工作时静静地卧在炎炎的烈日下没有任何遮拦的地上。 “他们不热吗？”“他们叫沙漠之舟， 这可不是白叫的。”少年回答。 骆驼很乖，大大的眼睛，长长的睫毛，三瓣嘴好似在笑。走近他们，它们便从嘴里发出咕咕噜噜的轻轻声音，可爱至极。 它们没有名字，因为它们不是宠物，维族少年告诉我。
