女装平面结构设计
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作者： 杜劲松编著
出 版 社： 中国纺织出版社
出版时间： 2008-10-1字数： 140000版次： 1页数： 159印刷时间： 2008/10/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787506450188包装： 平装内容简介
本书主要阐述了人体与服务的关系、原型的建立过程、原型基础上的款式变化以及下装、衣领和衣袖的款式变化等过程。本书理论系统，能体现出原型设计的逻辑性和多变性，并且剖析了人体与服装的复杂关系。
本书为服装专业教材，同时也适用于广大的服装技术人员、服装爱好者参考和阅读。
目录
第一章 女装结构设计的已知条件
第一节 人体尺寸的特点
一、人体测量
二、女体的体型特点
三、标准人体尺寸
第二节 服装尺寸及其放松量
一、放松量的定义
二、放松量的确定
第三节 服装外部造型的特点
一、服装的造型
二、造型的元素
第二章 原型的设计过程
第一节 服装结构设计网格
第二节 下装基础原型的绘制
一、裙装
二、裤装
第三节 上装基础原型的绘制
一、基础网格建立
二、后领窝的结构设计
三、后肩的结构设计
四、前领窝的结构设计
五、前肩的结构设计
六、衣身袖窿线的设计
七、腰省的设计和后中线的设计
八、衣身原型的设计过程
第四节 领的结构设计
一、翻领的设计
二、立领的设计
三、衬衫领的设计
四、西服领的设计
五、连身领的设计
第五节 袖原型的结构设计
一、衣袖的设计过程
二、一片袖的展开图
三、两片袖的展开图
四、常见疵病及其改正方法
第三章 款式的变化过程
第一节 款式造型的审视
第二节 保持原型风格的款式变化
一、止口线的变化
二、衣袋的变化
三、省道的变化
四、分割线的变化
第三节 改变原型风格的款式变化
第四节 衣袖的款式变化
一、袖窿的变化
二、圆袖的款式变化
三、宽松风格衬衫袖的设计
四、插肩袖的设计
五、连袖的设计
第四章 工业纸样设计
第一节 主要生产纸样的设计
一、面料的工业纸样设计
二、里料的工业纸样设计
三、衬料的工业纸样设计
四、辅助纸样的设计
第二节 工艺文件的内容
一、定制单的内容
二、尺寸规格表
三、服装部位结构图
第五章 体形特点与标准纸样的关系
第一节 运用人体测量马甲进行服装的定制
第二节 特殊体型对标准纸样的影响
参考文献
书摘插图
第一章 女装结构设计的已知条件
服装结构设计的目的是快速、准确地绘制出各种变化款式的纸样，要达成这个目标大致分为三步：绘制原型、绘制结构图、绘制生产纸样。在绘制结构图、生产纸样的过程中，要频繁地用到原型，所以绘制原型时要采用标准人体的尺寸，而且所用尺寸数目尽量要少，其风格要求简单、传统、方便测量和绘制。绘制原型通常采用计算制图法，即在人体净尺寸的基础上加上放松量，得出绘制原型需要的各种尺寸。因此，结构设计离不开对人体与服装对应关系的研究，尤其是人体尺寸、服装尺寸及其放量对服装外部造型的影响。
第一节人体尺寸的特点
服装结构设计所需的人体尺寸是按国家标准的人体测量方法得到的，所以设计服装原型时直接采用国标的人体尺寸即可，而对于特体，即非标准人体，应视具体的设计方法而定，但同样应需参考国标的人体测量方法。
一、人体测量
1．人体测量方法
按照与人体的接触程度，人体测量方法分为接触测量和非接触测量，或称为直接测量和间接测量。随着科学的进步和技术上的推广，非接触测量也变得不那么神秘了，如立体摄影，摩尔光波等已逐渐成为技术研究甚至市场运作的工具。接触测量和非接触测量各有特点，两者结合可用于人体测量的各项研究中。
接触测量是指使用各类测量工具对人体进行接触式测量，该方法简单易行，为绝大多数设计人员采用，但容易因测试双方的主观因素引起误差。常用的接触测量工具有马丁测量仪（图1—1），它包括软尺、角度计、测高计、测距计、触角计、杆状计等一整套工具。
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