写食主义
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品牌: 沈宏非
基本信息·出版社：四川文艺出版社
·页码：304 页
·出版日期：2003年
·ISBN：7541119156
·条形码：9787541119156
·包装版本：第1版
·装帧：平装
·开本：32开
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内容简介我叫沈宏菲，男，媒体工作者。沈宏非是沈宏菲的笔名。“宏”字是湘西沈家的辈分，“菲”是我爷爷的创意。这个词语带双关：第一，志记六十年代初期的食物贫瘠；第二，憧憬着食品供应定有繁荣的一天。有一点“挑战与机遇并存”的意思。
当然，上海是一个很少挨过真饿的城市。即使是六十年代初期，对我来说饭总是吃得饱的，也不缺基本的营养，惟饥馑的空气，最适宜在人的生理机制里培育出垂涎欲滴的活跃因子，养成一种很容易进入馋的状态的习惯，进而逐步发展成性格的一部分。许多年以后，我留意到这样一个现象：凡生于三年自然灾害期间的好男好女，胃口总是比其他年份的人要好。
三十多年之后，食品供应不仅富足，而且堪称鼎盛，甚至也发生了“牛奶倒进密西西比河”这一类当年我们打死都不肯相信的事件，甚至更发生了吃饱之后还能写一写吃后感这样的事件。在“新生活”写吃，系时任《南方周末》副刊编辑的蔡菁小姐之邀。子曰“有盛馔，必变色而作”，因此，盛情之下，遂尽力而为，援翰而写吃。我不是美食家，也不善烹饪，惟一的一点自信，就是我一向馋得紧要——饥饿年代馈赠的天赋异禀。一位诗人写道：“我是一个怕死的人，我是一个死了以后依然怕死的人。”我大概有资格这样说：“我是一个很馋的人，我是一个吃饱了以后依然很馋的人”。另外，我吃得繁杂，爱吃的东西太多，中西韩日东南亚，没有我不喜欢的。当然，我只爱也只能吃在任何文化中都算是正常的东西。与此同时，我无意且无力于关心读者的吃饭导向，只想用单词和句子对食物滋味和饮食行为进行煽情及解构。如果饮食是一幕幕人间大戏，那么“写食主义”的角色，充其量也就是布莱希特戏剧里的幕间说书人。
吃喝实在是一件很没有原则的事。什么好吃，什么不好吃，都是极其私人的，情绪化的。所谓“食无定味，适口者珍”。“写食主义”基本上是个人感受，与读者诸君的私人体验之间如有不符，当系自然；如有雷同，纯属巧合。祈望大家海涵。
曾有热心读者致函，对见诸于“写食主义”的我之种种吃喝行状，质疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以认真负责的态度作出说明：“写食主义”绝无一字一句来之于公款。更何况，把个人感受公诸同好，不仅与公款私吃无涉，简直就是私款公吃。若有半句假话，罚我被绑在椅子上，三天三夜里，面对这一桌桌未经简化的满汉全席，活活饿死。
作者简介沈宏非，著名专栏作家，一九六二年生于上海，曾在广州、北京、香港等地从事媒体工作，现成广州。
著有随笔集《时髦是毛，时间是皮》《写食主义》《食相报告》《思想工作》等。获选《新周刊》（2000年十热门作家），《南方周末》（202年中国传媒杰出表现奖）。
媒体推荐序
生于饥饿年代
我叫沈宏菲，男，媒体工作者。沈宏非是沈宏菲的笔名。“宏”字是湘西沈家的辈分，“菲”字是我爷爷的创意。这个词语带双关：第一，志记六十年代初期的食物贫瘠；第二，憧憬着食品供应定有繁荣的一天。有一点“挑战与机遇并存”的意思。
当然，上海是一个很少挨过真饿的城市。即使是六十年代初期，对我来说饭总是吃得饱的，也不缺基本的营养，惟饥馑的空气，最适宜在人的生理机制里培育出垂涎欲滴的活跃因子，养成一种很容易进入馋的状态的习惯，进而逐步发展成性格的一部分。许多年以后，我留意到这样一个现象：凡生于三年自然灾害期间的好男好女，胃口总是比其他年份的人要好。
三十多年之后，食品供应不仅富足，而且堪称鼎盛，甚至也发生了“牛奶倒进密西西比河”这一类当年我们打死都不肯相信的事件，甚至更发生了吃饱之后还能写一写“吃后感”这样的事件。在“新生活”写吃，系时任《南方周末》副刊编辑的蔡菁小姐之邀。子日“有盛馔，必变色而作”，因此，盛情之下，遂尽力而为，援翰而写吃。我不是美食家，也不善烹饪，惟一的一点自信，就是我一向馋得紧要——饥饿年代馈赠的天赋异禀。一位诗人写道：“我是一个怕死的人，我是一个死了以后依然怕死的人。”我大概有资格这样说：“我是一个很馋的人，我是一个吃饱了以后依然很馋的人。”另外，我吃得繁杂，爱吃的东西太多，中西韩日东南亚，没有我不喜欢的。当然，我只爱也只能吃在任何文化中都算是正常的东西。与此同时，我无意且无力于关心读者的吃饭导向，只想用单词和句子对食物滋味和饮食行为进行煽情及解构。如果饮食是一幕幕人间大戏，那么“写食主义”的角色，充其量也就是布莱希特戏剧里的幕间说书人。
吃喝实在是一件很没有原则的事。什么好吃，什么不好吃，都是极其私人的，情绪化的。所谓“食无定昧，适口者珍”。“写食主义”基本上是个人感受，与读者诸君的私人体验之间
如有不符，当系自然：如有雷同，纯属巧合。祈望大家海涵。
曾有热心读者致函，对见诸于“写食主义”的我之种种吃喝行状，质疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以认真负责的态度做出说明：“写食主义”绝无一字一句来之于公款。更
何况，把个人感受公诸同好，不仅与公款私吃无涉，简直就是私款“公”吃。若有半句假话，罚我被绑在椅子上，三天三夜里，面对着一桌桌未经简化的满汉全席，活活饿死。
上苍保佑吃完了饭的人民，上苍保佑粮食富足所赠的天赋异禀的民族。一位诗人写道：“我是一个怕死的人，我是一个死了以后依然怕死的人。”
编辑推荐我叫沈宏菲，男，媒体工作者。沈宏非是沈宏菲的笔名。“宏”字是湘西沈家的辈分，“菲”是我爷爷的创意。这个词语带双关：第一，志记六十年代初期的食物贫瘠；第二，憧憬着食品供应定有繁荣的一天。有一点“挑战与机遇并存”的意思。
当然，上海是一个很少挨过真饿的城市。即使是六十年代初期，对我来说饭总是吃得饱的，也不缺基本的营养，惟饥馑的空气，最适宜在人的生理机制里培育出垂涎欲滴的活跃因子，养成一种很容易进入馋的状态的习惯，进而逐步发展成性格的一部分。许多年以后，我留意到这样一个现象：凡生于三年自然灾害期间的好男好女，胃口总是比其他年份的人要好。
三十多年之后，食品供应不仅富足，而且堪称鼎盛，甚至也发生了“牛奶倒进密西西比河”这一类当年我们打死都不肯相信的事件，甚至更发生了吃饱之后还能写一写吃后感这样的事件。在“新生活”写吃，系时任《南方周末》副刊编辑的蔡菁小姐之邀。子曰“有盛馔，必变色而作”，因此，盛情之下，遂尽力而为，援翰而写吃。我不是美食家，也不善烹饪，惟一的一点自信，就是我一向馋得紧要——饥饿年代馈赠的天赋异禀。一位诗人写道：“我是一个怕死的人，我是一个死了以后依然怕死的人。”我大概有资格这样说：“我是一个很馋的人，我是一个吃饱了以后依然很馋的人”。另外，我吃得繁杂，爱吃的东西太多，中西韩日东南亚，没有我不喜欢的。当然，我只爱也只能吃在任何文化中都算是正常的东西。与此同时，我无意且无力于关心读者的吃饭导向，只想用单词和句子对食物滋味和饮食行为进行煽情及解构。如果饮食是一幕幕人间大戏，那么“写食主义”的角色，充其量也就是布莱希特戏剧里的幕间说书人。
吃喝实在是一件很没有原则的事。什么好吃，什么不好吃，都是极其私人的，情绪化的。所谓“食无定味，适口者珍”。“写食主义”基本上是个人感受，与读者诸君的私人体验之间如有不符，当系自然；如有雷同，纯属巧合。祈望大家海涵。
曾有热心读者致函，对见诸于“写食主义”的我之种种吃喝行状，质疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以认真负责的态度作出说明：“写食主义”绝无一字一句来之于公款。更何况，把个人感受公诸同好，不仅与公款私吃无涉，简直就是私款公吃。若有半句假话，罚我被绑在椅子上，三天三夜里，面对这一桌桌未经简化的满汉全席，活活饿死。
目录
序：生于饥饿年代
赶赴美味的约会
赌香肠
午夜的猪下水
本 鸡
狸猫换尊严
……[看更多目录]
文摘书摘
臭美
夏丐尊先生尝言，在上海街头的各种叫卖声中，卖臭豆腐的声音使他感触良多，因为那“说真方、卖假药，挂羊头、卖狗肉的”，往往以香为号召，实际却是臭的。卖臭豆腐的居然不欺骗大众，言行一致，名副其实，不欺世，不盗名。这呼声，俨然是一种愤世嫉俗的激越的讽刺。
排除了愤世嫉俗的成分，臭豆腐到底是臭是香，是一个吃出来的悖论。豆腐既臭，犹如白马非马，豆腐的普遍性既丧，因此它肯定、也必须以臭来作为其惟一的存在理据。街上摆摊卖臭豆腐的，也常以“不臭不要钱”来彰显自己的商业信誉。论证至此，本应告一段落，可以不再争论，可是，逐臭之夫们偏要横生枝节，他们异口同声地指出：臭乃是对于臭豆腐的片面认识，臭是嗅觉，虚的；而吃到嘴里却是香的，是味觉，实的。
香臭本无一定，作为食物，我们关心的主要是好不好吃。臭豆腐的好吃，不只在臭，亦不仅在香，而在于香、臭造成的高度对比，以及这种对比带来的强烈刺激。臭豆腐的反对者说，吃饭时佐以此物，就像“摆了个厕所上饭桌”，这种情境，与“绣房里钻出大马猴”之间，无疑具有共同的美学特征。油炸臭豆腐作为“南臭”的代表，从加工到进食，每一个过程，每一个细节，无不充满了这种对比：首先，摊子上未炸之臭豆腐，一块块看上去颜色暗淡，兼有绿色霉斑，情调十分颓废；一人油锅，但见它翻滚浮沉，几起几落之后，竞通体金黄，腐朽之态尽扫，猛地振作了起来。这也是臭豆腐一生中的辉煌时刻，冲天之臭气，一阵阵灌满鼻孔，直捣肺腑，趁热而食，却浓香满口，齿颊留芳；质感上，老皱之外皮被牙齿撕裂之后，舌头触到的，竟是超乎想像的绵密嫩滑……Surprise！鼓掌吧。
北臭的掌门，“王致和”当仁不让。比较起来，南臭热烈豪迈，排山倒海，臭而烘烘；北臭则阴柔低荡，销魂蚀骨，臭也绵绵，与南北的文化个性恰恰相反，又是对比。此外，我认为王家臭豆腐乳在味道和形态上最为接近乳酪，尤其是英国的stilton及法国的Valencay。若把用来涂沾油炸臭豆腐的辣椒酱、甜面酱之类，换成“王致和”臭豆腐乳酱，实行南北的臭臭联合，臭味相投，西臭注定要被我赶超。汪曾祺先生写道： “我在美国吃过最臭的
‘气死’（干酪），洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐（乳）差远了。”“王致和”的刺激，是先把馒头片（或窝头、贴饼子）用油煎了（宜用板油，要它的浓香），炸馒头版须是热的，臭豆腐乳须
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