5月2日 加奥古城 晴
昨天在行驶的途中，皮纳斯的引擎几次熄火，船老大也不知道这是什么原因导致的，一路磕磕绊绊的走到加奥。在城里，船老大找到了一个可以修理引擎的技师，但是修理引擎需要时间，于是我们只能在加奥再停留一天。既然有了充足的时间，我和费宣决定去著名的阿斯基亚清真寺碰碰运气，看看能不能获得准许，让我们近距离的观赏一下这座西非泥造建筑的杰出代表。
当地人都喜欢在河岸边乘凉消暑
走到阿斯基亚清真寺的门口，我和费宣甚至有些不相信自己的眼睛，这里就是西非著名的大清真寺？这就是被联合国教科文组织列入世界文化遗产民录的阿斯基亚国王陵墓？眼前的景象分明就是一幅乡村集贸市场在修建的场景，各色各样的工人穿行在工地上，各种声音充斥着我们的耳朵，我有些疑惑是不是找错了地方，找到一个懂英语的人问了才知道，原来这里要修建一个博物馆。看着那些用泥土垒出来的墙壁，真难以想象这是在修建一个国家级的博物馆。
集市中的修鞋匠
当我们询问是否可以允许我们进去参观时，这个看上去象工作人员的兄弟竟然一口答应了，这下可把我们高兴坏了，之前碰到的清真寺都不对非伊斯兰教徒开放，让我们只能在外面观赏它们的轮廓，没想到这次却这么容易就得到了允许。正想往里面走，这位兄弟却掏出一叠门票，让我们买票，我们这才恍然大悟，敢情这里是一个开放的景点啊！买过票，我们按照他的指示脱掉鞋子后才进入了这个著名的阿斯基亚清真寺。
可爱的小朋友
阿斯基亚清真寺里就是桑海帝国皇帝阿斯基亚·穆罕穆德一世的陵墓遗址，这里也完全看不出是一个帝王的陵寝，陵墓本身全部是由泥砖造成，是一个长14米宽18米的矩形土堆。土质外墙倾斜着向上延伸，陵墓的外墙上有许多木桩突出。这些突出物主要是用来做为永久脚手架，以方便泥水匠经常在上面涂灰泥，弥补雨季时被冲走的泥土，这是西非泥造建筑共有的特征。但是不久前我在杰内古城看到的清真寺相对这里来说则显得整齐多了，眼前国王陵墓上的突出物看上去显得杂乱无章，让整个陵墓看上去就像一个蜷缩着的刺猬。和传统的清真寺构造不同，这里的朝拜方向都朝向东方，而非向西北方的麦加。在东墙内有一座8英尺高的圣殿。圣殿又被分成四个隔断的连环拱。69根紧挨的方柱排成四列，支撑着屋顶平台。圣殿的内部很暗，只有从庭院里射来的一束光，让圣殿内的气氛变得神秘而肃穆。
漂亮的桑海族小姑娘
当地人告诉我们，对于国王的陵墓修建成金字塔的形状还有一个传说，传说阿斯基亚·穆罕穆德通过埃及去麦加朝圣的路上，对埃及的金字塔留下了深刻的印象，决定回去也为自己建造一座金字塔形的坟墓。于是就有了这座如同金字塔一般的清真寺和陵墓。陵墓修建了以后，对于阿斯基亚·穆罕穆德于 1529年 死后是否葬入坟墓在历史上也存在着很大的争议。当地的人们都相信阿斯基亚·穆罕穆德的遗体并不在坟墓里，他根本就是葬在另一个地方，这里只是一座承载了昔日桑海帝国最后荣光的空坟。
遗址给人的感觉很破败，也谈不上什么保护了，当地的小孩子就在里面随意的玩耍，和国内那些气势恢宏、庄严肃穆的皇陵比起来，阿斯基亚·穆罕穆德国王陵墓的规格实在是低得不能再低啦！不过要实际的算起来，阿斯基亚·穆罕穆德国王充其量只能算是一个小小的酋长，和我们概念中的国王没得比。
自信开朗的小家伙
今天的加奥城规划得很整齐，集市上的人很多，放眼看过去，建筑都比较低矮。房屋的窗户都很小，墙壁很厚，能够很好的隔绝阳光和热浪，白天居民们一般不开窗户，等到晚上天气转凉以后才打开窗户为房间透透气。窗户在这里的功能已经不再是为了采光，在撒哈拉人们最不缺少的就是阳光，自然也不需要开窗户引进阳光，建筑上的窗户都很小，也没有玻璃窗，见得最多的是那种古色古香的向上抬起后用一根小棍子撑住的窗户。这是一种最引人遐想的窗户，西门庆在这样的窗户下看到了终结他浪荡一生的那个女子，潘金莲却透过这样的窗户看到了打破一生藩篱的决心和勇气。不知道加奥的男人和女人们在这样的窗户下曾上演过怎样的悲欢离合，厚厚的土墙上小小的窗户紧紧的闭合着，锁住一室的幽暗和让人渴望的一点清凉。
走在街道上，我发现了一个有趣的现象，这里做买卖的人很多，都是男人卖肉，而女人们则售卖日用品和鱼类。行走间，我意外的看到一个小孩端着一盆新鲜碧绿的生菜在叫卖，在干燥枯黄的城市中突然看到这一抹碧绿的颜色，仿佛喝了一杯冰冽可口饮料，眼睛和心灵都觉得舒爽无比。在这样的环境下，这些生菜显然不太可能是自然生长的，叫过那个小孩一问才知道，这生菜确实是用大棚种植的，而大棚种植蔬菜的技术也是援建马里的中国公司交给他们的。科学的发展已经可以让撒哈拉的居民们享用新鲜的蔬菜了，希望未来有一天，我们能够通过科学的手段赶走沙漠的威胁，让撒哈拉变成一块新的绿洲，让这里的人们也能过上富足、安宁的生活。
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